Maja või muu hoone vundamendi valikut mõjutavad paljud tegurid. Igal konkreetsel juhul saab kasutada oma vundamendi kujundust. Kasutussageduse osas on esikohal lintkonstruktsioon, ebastabiilse pinnase puhul on tavaline vaivundament. Oma kätega sambakujulise vundamendi ehitamine on üsna lihtne, mis mõnes mõttes ei jää loetletud alusvalikutest alla. Sellel kujundusel on järjehoidjas oma sordid ja nüansid. Kõiki neid punkte käsitletakse artiklis.

Lahenduse eelised

Seda tüüpi vundamendi projekteerimisel õnnestus kasutajatel ja ehitajatel koostada teatud loetelu tuvastatud positiivsetest omadustest. Nende hulgas on:

• iseseisva disaini võimalus;
• arvutuste suhteline lihtsus;
• võimalus kasutada erinevat tüüpi pinnasel;
• kasutusvõimalus tasemeerinevusega piirkondades;
• võimalus vältida saidi planeerimist;
• suur erektsiooni kiirus;
• pikk kasutusiga;
• projekti suhteliselt madal maksumus.

Võib-olla ei kehti need nüansid igat tüüpi sammaskujuliste vundamentide konstruktsioonide kohta, kuid see on täpselt nii klassikalise konstruktsiooni puhul, millel on betoonvõre. On ka puudusi, mida on palju vähem. Üks neist on raskete hoonete ehitamise võimatus, mille seinad on tellistest. Viimane on võimeline avaldama alusele märkimisväärset survet, mis sageli põhjustab hävingut. See juhtub kokkutõmbumise tõttu, kuigi tööstuslikus mastaabis kasutatakse seda vundamenti igikeltsaga pinnasega telliskivihoonete jaoks. Veel üks ebameeldiv hetk on suutmatus korraldada keldrit või garaaži otse maja alla, kuna seda tüüpi vundament ei näe ette monoliitse konstruktsiooni paigaldamist suurele sügavusele.

Märge! Sammvundamente kasutatakse kõige sagedamini konstruktsioonide ehitamisel, mis kasutavad gaasitäitega plokke või on valmistatud vastavalt raami tehnoloogia. Samuti on lubatud hooneid ehitada ümarpalkidest.

Disainilahendused

Sambakujulise vundamendi disain sõltub suuresti sellest, millise konkreetse struktuuri jaoks seda kasutatakse. Kui me räägime tavalisest vaatetornist, siis on selle mõõtmed palju väiksemad kui vanni või suvila jaoks vajalikud. Vastavalt kasutatud materjalile võib sammasvundamentide tüübid jagada järgmisteks osadeks:

• monoliitne betoonvõrega;
• monoliitne puidust võrega;
• telliskivi;
• pungadega täidetud;
• killustik betoon;
• puit;
• monoliitne asbestitorudest;
• kolonn-hunnik.

Esimene disainivalik on kõige vastupidavam. Selle põhjuseks on asjaolu, et sambad ja võre moodustavad ühtse konstruktsiooni, mis suudab ühtlaselt jaotada kõikidele sammastele avaldatava koormuse. See disain on teistest kallim, kuid kestab palju kauem. Selline sammasvundament võimaldab ehitada maju mitmele korrusele karkasstehnoloogia abil või palkmajast. Järgmine võrega sammasvundamendi versioon viiakse läbi sarnase tehnoloogia abil. Selle sambad valatakse samuti monoliitbetooniga koos tugevdusega, neile laotakse ainult puittalad, mis on konstruktsiooni seinte aluseks.

Enamasti, kui nad räägivad sammaskujulisest vundamendist, peavad nad silmas täpselt kolmandat kujundusvõimalust, mis on paigaldatud telliste abil. Erinevalt eelmistest võimalustest on tellistest sammasvundament ehituselt üsna lihtne ja nõuab suhteliselt väiksemaid kulutusi. Hea pinnasekvaliteedi ja õige lähenemisega ehitusele on võimalik saavutada mitmekümne aasta pikkune kasutusiga. Paljud meie ajani jõudnud iidsed ehitised on ehitatud seda tüüpi vundamendile. Mõnes piirkonnas on seda tüüpi vundamendile võimalik ehitada mitmekorruseline maja.

Märge! Tellise vundamendi alusena saab kasutada teist tüüpi plokke. Sel juhul sõltub aluse tugevus ja stabiilsus täielikult kasutatud materjali kvaliteedist ja tugevusest.

Nööptäidisega sammasvundamendi rajamisel kasutatakse vanadest konstruktsioonidest tellist või kivi. See lahendus sobib stabiilsetele muldadele ja piirkondadele, kus tasemeerinevused puuduvad, kuna sellise vundamendi stabiilsus on palju madalam kui eelmistel võimalustel. Killustikbetoonkonstruktsiooni alus ehitatakse samuti ülalmainitud materjalidest, kuid sel juhul toimib lülina tsemendimört. Tulemuseks on monoliitne, kuid tugevdamata struktuur.

Konstruktsiooni puitalust nüüd praktiliselt ei kasutata, kuid see on endiselt asjakohane piirkondades, kus üleujutuste vältimiseks on vaja konstruktsiooni tõsta märkimisväärsele kõrgusele. See kehtib soojade maailma piirkondade kohta. Sarnast meetodit on kasutatud ka teistes valdkondades, kuid õigeks rakendamiseks on vaja puidu spetsiaalset töötlemist, et vältida mädanemist ja kuivamist. Puidust sammasvundament on suurepärane lahendus maja lähedal asuvate lisahoonete jaoks. See kehtib näiteks terrasside kohta. Lisaks antiseptilisele immutamisele kaetakse puit ka hüdroisolatsioonimaterjaliga. Viimasena kasutatakse sageli bituumenmastikseid.

Veel üks huvitav disainivõimalus on asbestitorude vundament. Enamasti valmistatakse see sarnaselt monoliitsele sammaslahusele. Sel juhul toimivad torud raketisena, millesse sisestatakse armatuurvardad ja valatakse betoonmört. Tavaliselt kasutatakse toru, mille läbimõõt on 20 cm või rohkem, sammasvaivundament tehakse kruvi- või muud tüüpi vaiade abil. Esimesel juhul pole vundamendi ehitamiseks vaja spetsiaalseid seadmeid, välja arvatud betoonisegisti. Kruvivaiad saab nende asemele paigaldada kolmeliikmeline väike meeskond.

Selle lahenduse eeliseks on konstruktsiooni aluse suurem stabiilsus. See on tingitud asjaolust, et hunnik sukeldub märkimisväärsele sügavusele, mis ületab külmumistaseme ja jõuab tihedate pinnasekihtideni, kus fikseerimine toimub. Kruvivaiadega disaini saab kasutada palkmaja all või karkassi all. Kui me räägime puurvaiadest, mis on põimitud metallkarkassiga betoonvõrega, siis sellist vundamenti kasutatakse plokkidest majade ehitamisel.

Sordid sügavuse järgi

Vundamentide erinevus ei tulene mitte ainult nende paigaldamiseks kasutatavatest materjalidest, vaid ka aluse paigaldamise sügavusest. Lihtsamalt öeldes, nagu ribavundamentide puhul, on neid kahte tüüpi:

• madal;
• maetud.

Esimesel juhul on keelekümblus tavaliselt 50 või 80 cm, mis mõnevõrra vähendab aluse enda varustamise kulusid. Sellist kandekonstruktsiooni kasutatakse kergete hoonete puhul. Süvistatud konstruktsioon hõlmab tugede kasutamist, mis lähevad maasse 150 või 200 cm, mis sõltub külmumisastmest. See kujundus on eelistatavam piirkondades, kus on täheldatud pinnase esinemist või ülemiste kihtide suurt ebastabiilsust. Lisaks vundamendi sügavusele erineb ka võre kõrgus. Sellega seoses on olemas:

• kõrgendatud;
• jahvatatud;
• maetud.

Maapealse vundamendi kujunduse võimalused sobivad suurepäraselt juhtudel, kui pinnase ülemised kihid on erinevad. kõrge aste kerkimine. Kui võre asetatakse otse maapinnale, on võimalik moonutusi või kahjustusi. Disaini maapealse versiooni ehitamisel tehakse sambad kõrgemaks, et tõsta võre teatud kõrgusele. Selle lahenduse miinuseks võib pidada põranda täiendava soojustamise vajadust. Selle põhjuseks on maja all oleva ruumi vaba ventilatsioon. Tavaliselt on külgseinad suletud ja ventilatsiooniks jäävad ainult väikesed ventilatsiooniavad.

Konstruktsiooni maapealne versioon on ehitatud ettevalmistatud liivast ja kruusast. See asetatakse nii, et see oleks pinnaga samal tasemel. Ühelt poolt välistab see tugeva puhumise, nagu konstruktsiooni maapealse versiooni puhul, kuid teisest küljest tekib sellise konstruktsiooni puhul vajadus õige lähenemise järele hüdroisolatsioonile. Samba vundamendi madal versioon on väga sarnane sarnase lintvundamendiga, kuid lisaks valmistatakse kaevikusse tugielemendid sammaste või vaiadena, mis on süvistatud märkimisväärse sügavusega. Teist ja kolmandat võimalust rakendatakse sageli betoonist võre abil.

Põhimõisted

Peaaegu kõigil sammasvundamentide tüüpidel on üks põhimõte, mille järgi need on paigutatud. Edu saavutamiseks on oluline arvestada teatud nüanssidega. Nende hulgas:

• padi postide all;
• kanna tugi;
• kolonni disain;
• sammaste asukoht;
• grillimisseade.

Kui me ei räägi vaiatugedest, siis eeltäitmine toimub tingimata postide all. Nendel eesmärkidel kasutatakse tavaliselt keskmiseteralist liiva. Padja enda paksus oleneb mulla niiskuse hulgast ja ka hinnangulisest kaalust. See võib ulatuda 30 cm-ni ja minimaalne lubatud väärtus on 10 cm piires. Kui on vaja täiendavat drenaaži, siis asetatakse postide alla täiendav killustikukiht, mis läbib vett kiiremini kui liiv. Sellise padja funktsionaalne eesmärk on ühtlane rõhu jaotus, samuti veergude all oleva niiskuse taseme langus.

Valamise teel valmistatud monoliitsammastele tehakse tallad, mis on väike betoonplaat paksusega kuni 50 cm, mis ületab nii laiuse kui pikkusega tugisammast, et suurendada interaktsiooniala. Sellise vundamendi järgmine nüanss on tugevdamise vajadus. Kui me räägime monoliitsest vundamendist, siis pole küsimusi tugevdamise kohta, kuid see kehtib ka muude võimaluste kohta. Ainult sel juhul viiakse läbi väline tugevdus, mis välistab sammaste deformatsiooni. Selleks, et vältida niiskuse tõusmist võrele ja hoonele, on vaja korralikult läheneda hüdroisolatsiooni küsimusele.

Oluline on õigesti määrata vundamendi sammaste arv ja jaotada need kogu territooriumil. See määrab, kuidas koormus jaotatakse. Veergude lahkumine maapinnast sõltub sellest, kuidas võre on paigutatud, samuti sellest, milline on saidi reljeef. Mõnel juhul eelistavad sammasvundamendil majade omanikud teha pikapi. Tegemist on täiendava betoonkonstruktsiooniga, mis on paigutatud postide vahele maa-aluse ruumi katmiseks. Selle jaoks on vaja ka tugevdust. Sambakujulise vundamendi tara tugevdab lisaks kogu konstruktsiooni.

Märge! Piirkondades, kus on võimalik üleujutus, võib sammaste kõrgus ulatuda maapinnast kuni 2,5 meetrini. Arvutuse aluseks on maksimaalne tase, milleni piirkonna vesi tõusis.

Enesearvutus

Konstruktsiooni ehituse eduka lõpuleviimise võti on sammasvundamendi arvutamine ja projekti koostamine. Need algavad juba enne sihtasutuse saidi ettevalmistamise ja planeerimise protsessi. Parem on, kui projekti koostamisel abistab oma ala professionaal. Tänu sellele on võimalik arvesse võtta kõiki pinnase ja eeldatava koormusega seotud nüansse. Arvesse võetakse ka kliendi soove. Projekteerimisprojekti koostamise peamine algparameeter on hoone jaoks eraldatud ala. Edasi oluline näitaja on hoone mass. Kõigi dokumentide korrektseks koostamiseks on vaja geodeetilisi uuringuid maapinnal ja tulevase ehitise sidumist konkreetse kohaga.

Projekteerimisel võetakse arvesse ka järgmisi punkte:

• mulla eripära;
• põhjaveekihtide lähedus;
• mulla külmumise tase;
• korruste arv;
• ehitusmaterjalid;
• võimalikud lisakoormused.

Esimene ja teine ​​tegur määravad vundamendikonstruktsiooni jaoks sammaste või vaiade vajaliku sügavuse, samuti nende taseme maapinnast. Kolmas tegur on vajalik selleks, et määrata, millise sügavuse all peaksid asuma vundamendi tugielemendid. Korruste arv mõjutab tugielementide arvu, samuti ehitusmaterjali valikut. Arvesse võetakse lisakoormusi, mis võivad olla põhjustatud tuulest, pinnase muutustest või sademetest. Kõik need tegurid annavad selge ülevaate tulevase sihtasutuse sammaste kogusest ja parameetritest.

Piisava kogemuse korral võite proovida konstruktsiooni projekteerimistööd ise teha. Selleks peate koguma kõik konkreetse piirkonnaga seotud andmed. Leiate need erinevate teenuste ametlikelt veebisaitidelt või saate need otse teenustest. Näitude tuletamise ajal on vaja teadmisi paljudest valemitest. Kuid isegi võrguassistentide kasutamine ei pruugi aidata, sest vahele jäävad olulised tegurid, mida saab hinnata ainult konkreetses piirkonnas viibides. Kui pöördute spetsialistide poole, kes on konkreetse piirkonna kohta juba teinud rohkem kui tosin arvutust, võite olla kindel, et nad teavad hästi kõiki piirkonna pinnase nüansse. Lisaks hõlmavad professionaalsed teenused konkreetsete dokumentide väljastamist, mida nõutakse ehituslubade hankimisel.

Ehitusprotsess

Igal vundamendi kujundusvõimalusel on oma ehitusnüansid, seega tasub kaaluda mitme valiku samm-sammult juhiseid. Esimene neist on monoliitne sammasvundament.

Monoliitne variant

Peale kujundusprojekti koostamist tuleb kord praktilisele tööle. Esimene samm on monoliitse sammasvundamendi koha ettevalmistamine ja märgistamine.

Nagu näete ülaltoodud fotol, on vaja eelnevalt märgistada ala, kus struktuur asub. Selleks märgistatakse hoone nurgad tihvtidega. Viimaste vahele venitatakse hästi märgistatud köis või nöör. Nurkade erilist täpsust ei nõuta, kuna konstruktsiooni märgistamine toimub territooriumi ehituseks ettevalmistamiseks.

Järgmine samm on eemaldada pealmine mullakiht koos sellel paikneva taimestikuga. Kasutamise hõlbustamiseks saate seda piirkonda tampida, et hõlbustada liikumist.

Kui eeletapp on läbi, saate asuda vundamendi struktuuri täpsema paigutuse juurde. Selleks seatakse nurgapulgad täpselt oma kohtadesse, kontrollitakse nendevahelist kaugust. Samuti on vaja kindlaks teha, kas tulevase vundamendi struktuuri saadud joonise diagonaalid on võrdsed. Kui need ei ühti, siis tasub välja selgitada, kummal nurkadest on vale nurk ja liigutada üks või mitu veergu.

Vastavalt väljatöötatud projektile rakendatakse sammaste märgistus, mis paigaldatakse hiljem. Nendel eesmärkidel kasutatakse täiendavaid panuseid ja köisi. Viimased on venitatud kohtades, kus veergude read läbivad. Fotol on näha, et keskelt venitatud nöör tähistab vundamendikonstruktsiooni sammaste serva. Samaaegselt selle protseduuriga tehakse märkmed selle kohta, kus täpselt asuvad vundamendi all olevad sambad.

Kui pöörate tähelepanu ülalolevale fotole, näete, et meister märgib posti jaoks spetsiaalselt süvendi piirid. Selleks lüüakse selle servadest sisse neli armatuuritükki, mis hõlbustab kaevamise ajal orienteerumist. Seda saab alustada kohe pärast vundamendikonstruktsiooni konkreetse elemendi märgistamist. Seda saab teha mehaaniliselt või käsitsi. Kõik sõltub konkreetse piirkonna pinnase kvaliteedist. 40 cm küljepikkusega kandiline konts loetakse standardseks, kuid teatud juhtudel võib seda suurendada kuni 80 cm. Just selle suuruse pluss raketise vahe peaks olema vundamendi süvend samba all.

Konstruktsiooni üksikute sammaste vaheline kaugus võib varieeruda ühest kuni kolme meetrini. Kui vundamendisamba süvend on valmis, on vaja alumine osa, kuhu valatakse kandeelemendi kand, hüdroisoleerida. Ülaltoodud foto näitab, et selleks on põhjale pandud polüetüleenist õliriie. Õliriide tihedus peaks olema 200 mikronit. See asub seintel keerdkäiguga. Konstruktsiooni lisahüdroisolatsiooniks ja samas raketis on bikrost, katusematerjal vms materjal, millel puudub pulber. Hüdroisolatsiooni seina külge saab kinnitada naelte või muude kinnitusvahenditega. Seejärel pressitakse see betooniga alla. Sellise raketise kõrgus peaks olema võrdne kanna kõrgusega, mis täidetakse veeru all.

Samba vundamendikonstruktsiooni ehitamise järgmine samm on betooniga valatavate tugevduselementide ettevalmistamine. Nendel eesmärkidel kasutatakse ribidega vardaid, mille läbimõõt on 10 mm või rohkem. Elemendid on vaja arvutada nii, et kand oleks suurem ja vertikaalne tugevdus sobiks sambaga. Armatuuri kõrgus peaks olema piisav, et ühendada postid monoliitsest vundamendivõrega, mis hiljem valatakse.

Armeeringu painutamise hõlbustamiseks võite teha sarnase kinnituse, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Selleks kasutatakse kahte metallnurka, mis kruvitakse seina külge. Lisaks on nende pikkus võrdne painduva elemendi pikkusega. Kahe riba vaheline kaugus on võrdne vundamendi jaoks kasutatava tugevduse läbimõõduga. Varraste painutamise hõlbustamiseks võite hoovana kasutada metalltoru.

Kasti kokkupanemise hõlbustamiseks tehakse alused, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Vertikaalsele tasapinnale kruvitakse tugi, millesse on tehtud sälgud sammasse kinnitatavate armatuurvarraste kaugusel. Lisaks valmistatakse alus, mida saab vastavalt armatuuri pikkusele ümber paigutada. Seda on näha paremal.

Pärast seda jaotatakse horisontaalsed konstruktsioonielemendid võrdsel kaugusel. Selleks kasutage mõõdulint või muud seadet. Järgmine samm on veel kahe vertikaalse riiuli paigaldamine, nagu on näha ülaltoodud fotol. Konstruktsiooni moodulite omavaheliseks kinnitamiseks on vaja kasutada sidetraati, mis kinnitab need kindlalt oma kohale. Kudumiseks võite ise teha väikese konksu, mis lihtsustab ülesannet.

Kannaalune tugevdamine toimub eraldi ja seda tähistab väike ruut, millesse vardad asetatakse risti, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Kindla sobivuse tagamiseks on need kõigis ristumispunktides seotud.

Järgmisena valmistatakse ette konstruktsiooni tugituged, mis tõstavad sarruse kanna all ja samba all maapinnast mitte väikesel kaugusel. See on vajalik selleks, et element oleks täidetud betoonmördiga ja altpoolt.

Kannakonstruktsiooni tugevdus on paigaldatud plastjalgadele ja postide tugevdus on kinnitatud peale. Kõik elemendid seotakse kokku kudumistraadiga. Nii et see osutub nii, nagu on näidatud alloleval fotol.

Kui tugevduselemendid on sammasvundamendi ehitamiseks valmis, tehakse igale sambale raketis. Selleks sobib suurepäraselt üle 12 mm paksune OBS-plaat. Kui võtate väiksema paksusega materjali, paindub see betoonilahuse rõhu all. Sammasvundamendi nõuetekohaseks tugevdamiseks peab betoon katma võrku mõlemalt poolt vähemalt 5 cm võrra. See tähendab, et pikkus ja laius peavad olema 10 cm rohkem kui tugevduselemendid Kõrgus võib olla 5 cm suurem.

Postide all olevate raketise seinte üksteise külge kinnitamiseks sobivad kipsplaadi profiili riidepuud. Sel juhul lõigatakse konstruktsiooni keskosa välja ja alles jäävad ainult perforeeritud plangud, mis on painutatud nurkadesse, nagu on näidatud alloleval fotol. Need kruvitakse seinte külge ja ühendavad need vajalikuks struktuuriks.

Kui kõik elemendid on valmis, monteeritakse need ühiseks struktuuriks, mis tagab vundamendi kvaliteetse valamise.

Selleks, et vundamendi sammaste all olev OSB-konstruktsioon oleks piisavalt vetthülgava toimega ja ei paisuks lahusest tuleva niiskuse mõjul, tuleb see katta külmvalmistatud bituumenmastiksiga. Seda tehakse nii väljas kui ka sees.

Järgmine samm on soomustatud vöö paigaldamine vundamendi konstruktsiooni alla ettevalmistatud süvenditesse.

Raam on vaja asetada täpselt ettevalmistatud süvendi keskele, et betoonlahus saaks vabalt ja ühtlaselt täita konstruktsiooni ümbritseva ruumi. Lisaks tuleb konstruktsioon seada täpselt vertikaalselt tasemele. Selle saavutamiseks võite kasutada nippi, mis on näidatud alloleval fotol.

Konstruktsiooni vertikaalse asendi saavutamiseks kasutatakse tavalist mullitaset. Pärast seda seotakse tugevdav alus täiendavalt paigaldatud tala külge, nii et valamise ajal ei toimuks nihkumist. Tala kinnitatakse raskustega telliste või muude seadmete kujul.

Sel viisil paigaldatakse kõik elemendid, mis vastutavad sammaskujulise vundamendi konstruktsiooni stabiilsuse eest.

Järgmisena segatakse betoon vundamendikonstruktsiooni jaoks. Veergude täitmine toimub etapiviisiliselt. Esimene samm on vundamendi all oleva samba kanna kinnitamine. Iga kanna jaoks piisab sõtkumisest. Vundamendikonstruktsiooni mörti saab panna labidaga. Selle tase on võrdne ettevalmistatud hüdroisolatsiooni kõrgusega. Betooni ühtlaseks jaotamiseks vundamendi all olevas kannas vajate elektrilist vibraatorit. See lastakse mördi sisse, et täita kõik tühimikud ja eemaldada õhk, mis võib vundamendiposti struktuuri nõrgendada.

Jääb oodata aega, mille jooksul vundamendi samba all olev kand saab jõudu. Niipea kui see juhtub, võite hakata paigaldama kolonni raketist, mis valmistati OSB-lehtedest. Raketis on seatud nii, et armatuur asub keskel.

Kui valate betooni raketisse ilma seda kinnitamata, põhjustab see raketise nihkumist ja vundamendi konstruktsiooni rikkumist. Seetõttu on vaja teostada tagasitäitmine, mis kinnitab raketise vundamendi samba all. Vundamendi konstruktsiooni tagasitäitmisel võib postraketisesse sattuda maa. Selle vältimiseks on vundamendi raketise konstruktsiooni ülemine osa kaetud tiheda kilega, nagu on näidatud ülaltoodud fotol.

Lisaks kinnitatakse see raketise külge ehitusklammerdajaga, et õliriie töötamise ajal ei liiguks.

Tagasitäiteks saab kasutada vundamendisüvendite kaevamisel välja võetud mulda. See valatakse ettevaatlikult kaevu seina ja vundamendi veeru all oleva raketise vahele. Pärast seda saab tihendada käsitsi rammija abil, mida on lihtne teha palgist ja väikesest käepideme kujul olevast risttalast.

Kõigi ehitusplatsil liikuvate inimeste kaitsmiseks on vaja väljaulatuvad vardad sulgeda plastpudelitega. Viimaseid on lihtne leida ja need saavad oma tööga suurepäraselt hakkama.

Tagasitäite tihendamiseks võite selle lisaks tihendada veega, mis võimaldab mullal oma raskuse all vajuda.

Vundamendi kolonni alt raketist eemaldatakse kaitsekile. Konstruktsiooni põhja jäid väikesed kivid, samuti muud prahti, mis võis segada head haardumist. Selle kõrvaldamiseks saate need eemaldada tavalise või tööstusliku tolmuimejaga, mille toru seotakse varda külge, nagu on näidatud ülaltoodud fotol.

Enne järgmise betoonikoguse valamist vundamendi alla on vaja niisutada vundamendi all olevat kand, samuti raketist. Seda tehakse vundamendi struktuuri komponentide paremaks koostoimeks. Pärast seda saate veeru täita ettevalmistatud raketisse. Lahus tuleb tihendada vibraatoriga, et välistada õhu olemasolu konstruktsioonis. Selleks, et vundamendialune sammas tugevuse saavutamise käigus liiga palju niiskust ei kaotaks, on vaja vundamendi tugevdusele panna õliriie, mis takistas maa tungimist sambasse.

Pärast vundamendi all olevate sammaste valamist võib asuda vundamendi sammaste vahele kraavi kaevama. Sel juhul on vundamendi alla võre ehitamiseks vaja kaevet. Selle sügavus arvutatakse nii, et sinna asetatakse kruusa ja liiva padi. Teine on sel juhul 30 cm ja esimene piisab 15 cm. Sel juhul on vaja ka otsustada, millisel tasemel vundamendi võre on. Kui see on veidi sügavam, siis on vaja minna selle tasemeni sügavamale.

Kõigepealt laotakse vundamendikonstruktsiooni alla liivapadi, mis on hästi rammitud. Järgmisena täidetakse teine ​​padi vundamendi alla peene fraktsiooni killustiku kujul. Samuti tuleb see hästi tihendada, et saavutada koormuse ühtlane jaotumine vundamendist maapinnale. Selleks kasutatakse bensiini või elektrilist vibraatorit. Parim on töötada sellega risti vundamendikraaviga, et mitte koguda servade ümber killustikku.

Kui vundamendi konstruktsioon on valmis, võite jätkata sammasvundamendi raketise ehitamist. See nõuab puittala kärpimist. Sellise vundamendi raketise tala pikkus peaks olema selline, et seda saaks 45 cm võrra maasse uputada ja ulatuda vundamendi võre täiskõrguseni. Puidu maasse ajamise hõlbustamiseks tuleb see altpoolt kirvega teritada, nagu fotol näha.

Pärast seda element tasandatakse ja vasardatakse haamriga vajaliku sügavusega. Perioodiliselt on vaja konstruktsiooni taset kontrollida, kuna see võib eksida. Lisaks on see vundamendi alla raketise õige paigaldamise võti.

Paigaldatud tugede külge naelutatakse raketise alla laud. Vundamendi raketise üksikud elemendid on vaja paigutada nii, et nende vahel ei oleks lünki.

Niiskuse mõjul vundamendi raketise plaat deformeerub, seetõttu tuleb seda kaitsta. Lihtsaim viis seda teha on kilekatte kasutamine. See kinnitatakse laudade külge ehitusklammerdajaga.

Raketise konstruktsiooni tugevdamiseks paigaldatakse nooled, mis toetuvad vastu teist hammast. Elemendid paigaldatakse ühe riiuli kaudu. Vaba nagid on omavahel ühendatud kudumistraadi abil, nagu on näha alloleval fotol.

Lisaks on konstruktsiooni peale löödud põikielemendid, mis pinguldavad vundamendi raketise seinu kokku. Kõigepealt on vaja armatuur sisse panna, sest siis on seda problemaatiline teha.

Märge! Vundamendi tugevdamiseks kasutatakse armatuuri läbimõõduga 14 mm. Sel juhul saab klambrid valmistada 8 või 10 mm läbimõõduga vardadest.

Vundamendi sammastest välja paistma jäänud armatuur tuleb painutada, et see võre armatuuriga põimida. See seotakse varraste külge, mis asetatakse kudumistraadi abil raketisse.

Kui kõik on valmis, võite vundamendi täita betooniga. Seda on lihtsam teha betoonipumbaga, mida saab suunata ümber vundamendi perimeetri. Pärast valamist töödeldakse vundamendivõre vibraatoriga ja tasandatakse kellu abil.

Kui vundament kogub piisav meede tugevust, saate raketise lahti võtta ja vundamendi pinnasejääkidest puhastada. Selle vundamendi ehitamise paigaldusprotsessi näete allolevas videos selgelt.

Tellistest sammastega

See kujundusvõimalus on konstrueeritud mõnevõrra lihtsam kui eelmine, kuid tuleb mõista, et plokkidest valmistatud sammasvundamenti ei saa kasutada tõsiste hoonete jaoks. See sobib suurepäraselt kuuridesse või lehtladesse, kus kaal on minimaalne. Seda tüüpi vundamendi ehituse märgistamine toimub sarnaselt eelmise variandiga.

Vundamendi süvendid on ehitatud väikese varuga, nii et tugipadi on veidi suurem kui plokkide toetamiseks vajalik pindala. Ettevalmistatud süvendi põhjale asetatakse killustik. Selle kiht võib ulatuda 20 cm. Oluline on materjal hästi tihendada. See mitte ainult ei taga koormuse õiget jaotumist, vaid vastutab ka äravoolu eest, mis kõrvaldab vedeliku mõju virnastatud plokkidele.

Pärast killustiku paigaldamist valatakse liiv. Selle kiht on kümme või enam sentimeetrit. Oluline on see hästi tampida ja horisontaaltasapinnal tasandada.

Pärast seda võite jätkata plokkide paigaldamist. Need on tasandatud ja kinnitatud tsemendimörtiga. Teine rida asetatakse esimesega risti, et tagada õmbluste sidumine konstruktsiooni suurema tugevuse tagamiseks. Plokkide peale laotakse vundamendi hüdroisolatsioon katusekattematerjalina. On vaja vältida niiskuse sattumist grilli, mis võib sellest mädaneda. Selliste vundamendikonstruktsioonide võrena kasutatakse kõige sagedamini 15 cm ristlõikega puittala, mis paigaldatakse kogu vundamendi perimeetri ulatuses.

Konstruktsiooni ristumiskohtades toimub põimimine naelühenduse abil. Foto näitab, et kahte tala saab ühendada ka poolmeetodil. Sel juhul tehakse igas vundamendivõre elemendis lõige poole palgi paksusest ja laiusest. Pärast seda kinnitatakse vundamendi kaks elementi üksteise külge naastu või kuuskantpeaga isekeermestava kruvi abil.

Kuhja variant

Järgmine vundamendi projekteerimise võimalus, mida võib liigitada ka sammasteks, on võrega vaivundament. Konstruktsiooni iseehitamiseks sobivad kruvivaiad, mida on kõige lihtsam paigaldada ilma lisavarustuseta. Sellisel vundamendil on piisav töökindlus ja see võimaldab teil tugevates mullakihtides kanda kinnitada. Seda tehakse üsna lihtsalt, kuna sellise vundamendi vaiad saab valida väga erineva pikkusega. Küsimus on ainult nende kruvimise mugavuses. Mõnel juhul on töö alustamisel vaja täiendavaid platvorme. Kuid enamasti luuakse selline sihtasutus ilma nendeta.

Märgistusküsimus vundamendi ehitamiseks, mis põhineb kruvivaiad alguses on suhteline. See on tingitud asjaolust, et töö ajal tasub alustada esimesest hunnikust. Selle paigaldamine vundamendile määratakse plaaniga, mis näitab täpselt, kuidas maja peaks kohapeal asuma. On vaja valida vundamendi mis tahes nurk, kust on mugav tööd alustada. See hunnik on lähtepunkt, millest alates on lihtne teha ülejäänud vundamendi mõõtmisi.

Vaia paigaldamine on lihtsam, kui valmistate selle jaoks ette väikese kaevu. Tavaliselt piisab selleks otstarbeks 30 cm sügavusest.Süvendi läbimõõt tehakse mõnevõrra suurem kui vundamendi all oleva vaia läbimõõt. Välja võib kaevata aiapelliga, kui läbimõõt seda võimaldab, või tavalise labidaga.

Sellise vundamendi paigaldamine on lihtsam, kui te ei kruvi vaia lihtsalt auku sisestatud hoova abil, vaid spetsiaalse seadmega. Võimalik rentida kuhjahülsi, nagu ülaloleval fotol näha. Tänu siduri külgedel paiknevatele kaaredele on kergem jõudu üle kanda kangilt, mis on igas asendis. Samal ajal sukeldub vaia sujuvalt vundamendi alla. Vundamendi all olevat vaia ei ole alati mugav pöörata läbi peal oleva augu, kuna vaia ümber võib liikumispiirkond olla piiratud.

Ühest torust ei piisa hoovana, mida kasutatakse vaia maasse löömiseks, kuna selle abil rakendatava jõu suund võib muuta vundamendivaia asukohta, mis on väga ebamugav. Konstruktsiooni ehitamiseks on vaja vähemalt kahte hooba. Igaüks neist on kolm meetrit pikk. Mõnel juhul on konstruktsiooni õigeks paigaldamiseks vaja pikemaid hoobasid, kui hunnik peab asetsema üsna sügaval.

Konstruktsiooni paigaldamise hõlbustamiseks vajate vähemalt kolme inimest. Kaks neist tegutsevad kangidel. Kolmanda ülesandeks algstaadiumis on hoida hunnik vertikaalses asendis. Kuni kuhja põhiosa on pinnal, pole konstruktsiooni jaoks mõtet kasutada mullitaset. See on tingitud asjaolust, et vaial on endiselt märkimisväärne liikumise amplituud.

Märge! Kangi seinapaksus peab olema vähemalt 3 mm, et tagada vaia kruvimiseks vajalik jõud.

Kruvimine toimub päripäeva. Seda saab määrata vaiakonstruktsiooni otsas oleva kruvi suuna järgi. Nagu fotol näete, langeb vertikaalses asendis hoidja konstruktsiooni kruvimisel põhikoormus mitte kätele, vaid õlale. Käed toimivad abilistena, kuna sellise läbimõõduga hunnikut on peaaegu võimatu hästi mähkida. Rõhuasetust toetavad poolkõverdatud jalad, mille jalad on laiali.

Niipea, kui suurem osa vaiakonstruktsioonist on maa sees, on vaja jõudu suurendada, kuna sissekeeramine on keerulisem. Selleks pikendatakse hoovad maksimaalse kauguseni, nii et haakekaarte külge jääb vaid väike osa.

Niipea kui selgub, et vaia on võtnud hea asendi ja on kindlalt maapinna küljes, võite jätkata konstruktsiooni täpset vertikaalset positsioneerimist. Selleks on vaja taset, mille saab magnetiga vaia korpusele kinnitada. Foto näitab, et tase asub mingil põhjusel kuhja peal. See asetatakse kahe tugivarrega risti. See on ainus viis kuhja asukoha õigeks jälgimiseks. Jälgimise hõlbustamiseks võite kasutada teist taset, mis on paigaldatud otse kangi alla.

Kui tase on paigas, peate konstruktsiooni veidi teistmoodi paigutama. Kui eelmises versioonis hoiti hunnikut õlgadest kinni, siis nüüd tuleb see tasandada keha raskusega, suunates selle vastupidises suunas kui vaia kallutamine. Toetus tehakse ka laialdaselt paigutatud ja põlvedest painutatud jalgadele.

Mida sügavamale hunnik läheb, seda rohkem tuleb selle suunamiseks ja pööramiseks pingutada. Võimalik, et peate kasutama veel mõne inimese tuge, nagu näete fotol.

Kui vundamendikonstruktsiooni esimese elemendi paigaldamine on lõpule viidud, on vaja kindlaks määrata punkt, kus asub teine ​​nurgavaia, mis on kooskõlas esimesega. Mõõtmisi on kõige parem teha ringide keskpunktides. See tähendab, et mõõdulindi ots on paigaldatud toru keskosale. Mõõdetakse kaugus vundamendi teise vaia keskpunktist. See võrdub maja kogupikkuse või laiusega, millest lahutatakse ühe seina laius. Kui kaugus on kindlaks määratud, on vaja vundamendi vaiad paigutada ühele reale. Lihtsaim viis nendel eesmärkidel on leida ühine maamärk, näiteks tara ja asetada vundamendikonstruktsioon sellest samale kaugusele.

Teine vaia kruvitakse samamoodi nagu esimene. Kuid nüüd on vaja jälgida mitte ainult vundamendi vaia vertikaalset taset, vaid ka kaugust, mille kaugusel see asub esimesest vaiast. Kui protsessi käigus on vaja konstruktsiooni asendit reguleerida, siis tasub tegutseda mitte lihtsalt ettenähtud suunas kallutades. Foto näitab, et vaia tuleb kallutada vastupidises suunas, kui on vaja kuhja joondada. Pärast seda tehakse vundamendi all olevale vaiale kaks pööret ja tasandatakse see vertikaalasendisse. Kui see ei saavutanud soovitud efekti, tuleb toimingut korrata.

Kui kaks vaia on juba paigas, võite jätkata kolmanda paigaldamisega. Selle paigaldamise punkt on mõnevõrra keerulisem kui esimesel ja teisel juhul. Sambakujulise vundamendikonstruktsiooni kolmanda vaia paigaldamisel tuleb juhinduda Pythagorase teoreemist. Hoone laius on teada, pikkus ka teada, nüüd on vaja arvutada täisnurkse kolmnurga diagonaal ehk hüpotenuus. Selleks lahutatakse seina paksus laiusest ja pikkusest, kuna mõõt on tsentreeritud ja iga joonis on ruudus. Saadud arvude summa on diagonaali suurus. Foto näitab, et üks võimalus vundamendikonstruktsiooni kolmanda punkti tähistamiseks on kasutada kahte mõõdulinti. Nõutavate väärtuste ristumiskohas on kolmanda vaia asukoht.

Märge! Kui kahte pikka teipi käepärast ei ole, siis võib kasutada nööri, millele on märgitud vajalik suurus.

Pärast sammasvundamendi all oleva kolmanda vaia asukoha määramist paigaldatakse vaia selle jaoks ettevalmistatud süvendisse. Kui see on kindlalt paigas, on vaja uuesti mõõta, et veenduda vundamendivaia paigas. Kui esineb teatud vigu, siis tuleb vundamendivaia joondada ülaltoodud viisil.

Kui vaia paigaldamine oma kohale on lõppenud, on vaja see täiendavalt kinnitada. Selleks kaetakse varem kaevatud süvend mullaga. Viimane on oluline hästi tihendada, et vundamendivaia ülemine osa lahti ei läheks.

Diagonaali ja seina suurust kasutades paigaldatakse ka neljas vundamendialune vaia. Sel juhul on kõik näitajad teada, seega saab kasutada mõõdulinti või nööri ja vundamendi all olev vaia paika keerata. Aeg-ajalt tuleb vaia paika kruvides kontrollida, kas peetakse kinni vahemaad, mille kaugusel see peaks olema teiste vaiade suhtes.

Kogu konstruktsiooni tugi on valmis, nüüd on lihtsam paigaldada ülejäänud vaiad vundamendi alla. Sel eesmärgil venitatakse kõigi püstikute vahele nöör. See peab asuma maapinnale võimalikult lähedal. Lihtsam on tegutseda, kui vundamendivaiade vahele on venitatud kaks nööri, mis näitavad koridori, kus vaiad peaksid asuma. Iga sein on jagatud kaheks pooleks. Saadud suurus märgitakse venitatud nöörile ja selle alla kaevatakse süvend tulevase vundamendi vaia jaoks. Seega on vaja tegutseda maja kõigil neljal küljel.

Kruvimise ajal on vaja jälgida, et märgitud punkt oleks vaia toru keskel. Kõik vundamendivaiad on löödud vajalikule tasemele.

Siseseinte jaoks on vaja ka vundamendi alla vaiad. Nende märgistamiseks saate kasutada olemasolevate vaiade joonte ristumispunkte. Selleks venitatakse vaiade vahele köied, mis on hästi näha. Vajadusel valmistatakse ristumiskohtades süvend ja kruvitakse hunnik sisse. Samal ajal peaks see asuma nii, et see köit ei tõmbaks ega kalduks kõrvale. Oluline on jälgida vundamendivaia taset kogu kruvimisprotsessi vältel.

Kuhi peaks asuma venitatud trosside ristumiskohas, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Trossid on puutujad, seega ei ole vundamendivaia keskpunkt sama, mis sisse kruvitava vaia keskpunkt.

Niipea, kui kõik vaiad on oma kohtadele paigaldatud, tuleb need horisontaaltasapinnale trimmida. See võimaldab teil vundamendi õigesti paigutada isegi kaldus kohas. Sel eesmärgil saab kasutada kahte tööriista. Üks neist on laseritase. Neid on lihtsam kasutada. Piisab, kui asetada tala vajalikule kõrgusele ja projitseerida see vaia korpusele. Pärast seda kantakse vundamendi vaiadele märgised ja trimmitakse veskiga.

Teine võimalus on kasutada veetaset. Enne kasutamist peab see olema hästi joondatud, et kõrvaldada kõik painded. Lisaks paigaldatakse ühele vaiale anum, milles asub hüdraulilise taseme vesi. Üks meistritest langetab osa torust anumasse ja teine ​​loob vaakumi, nii et vesi hakkab oma rõhu all toru täitma.

Järgmisena kontrollitakse hüdraulilise taseme jõudlust. Selle kaks otsa ühendatakse kokku ja oodatakse teatud aega. Pärast selle möödumist peaks vedelik kahes düüsis saavutama sama üldise taseme. Kui see juhtub, võite jätkata vundamendivaiade kõrguse mõõtmise protsessi. Kui ei, siis peaksite seda hoolikalt uurima ja tuvastama tõmblused või kohad, kus tuulutamine on toimunud.

Märge! Mida pikem on hüdraulika tase, seda rohkem aega kulub selle sees oleva vedeliku rahunemiseks.

Ühel vundamendi nurgavaial kuvatakse punkt, kus peaksid asuma kõik vundamendivaiad. Sellele kantakse üks osa hüdraulilisest tasemest ja teine ​​viiakse järgmisesse nurgahunnikusse. Niipea, kui veetase rahuneb, saate teha hunnikule märgi, mida mööda lõigatakse. Seega kantakse silt kõigile vundamendi nurgavaiadele.

Joone märgistamiseks kogu vundamendivaia ala ulatuses on vaja teha muster plasttoru, mis lõigatakse torule paigaldamise hõlbustamiseks ühelt poolt. Markeriga joonistatakse ring.

Märgistusjoone ülekandmiseks ülejäänud vaiadele, mis asuvad vundamendikonstruktsiooni keskel, on vaja tõmmata tugev õngenöör mööda äärmiste vaiade märke. See on kursor vajalikule reale. Pärast seda tehakse markeriga marker valitud punktis. Ettevalmistatud mustri abil tõmmatakse joon üle kogu vaiade ala.

Niipea, kui vundamendi vaiade märgistamine on lõpetatud, võite jätkata kõigi elementide kärpimist mööda joonistatud jooni.

Järgmine samm on vundamendi paigaldatud kruvivaiade täitmine. Seda tehakse mitte betooniga, vaid tavalise tsemendi-liivmördiga vahekorras kolm kuni üks. Mört peab olema piisavalt õhuke, et täita vaia õõnsust. Selle protseduuri eesmärk ei ole anda vundamendile täiendavat jäikust, vaid vältida hapniku ründamist vaia siseseinte vastu, mis võib viia korrosiooni ja vundamendi hävimiseni. Täitmist ei tehta päris tipuni. Vaja on jätta 10 cm vahe.Täidetakse kuivseguga, mida saab osta valmis kujul.

Järgmine samm on pea paigaldamine vaiale. See peab asuma horisontaalsel pinnal. Korgi eesmärk on hoida võre, millele seinad kinnitatakse. Pea keevitatakse vaia külge nii, et kinnitus oleks võimalikult usaldusväärne.

Keevitusõmblused puhastatakse ja kaetakse värviga, mis kaitseb neid korrosiooni eest. Allpool on video seda tüüpi vundamendi täielikust ehitusprotsessist.

Kokkuvõte

Nagu näete, on sammasvundament üsna tavaline disain. See on asendamatu valik, kui plaanitakse ehitada väike kerghoone. Viimane võib olla ümar palk või raam. Vundamendi rajamisel on oluline võtta arvesse kõiki pinnase omadusi, aga ka muid artiklis kirjeldatud parameetreid.

Nüüd luuakse karkassmaju peaaegu kõigis kliimavööndites. Konstruktsiooni väikese kaalu tõttu kasutatakse selle ehitamisel väikese kandevõimega alust. Lihtne võimalus on sammaskujuline vundament.

Sammas vundamendi eelised ja võimalikud puudused

Sambapõhi on lihtsustatud versioon vaivundament. Disain on tugede võrk, mis on paigaldatud piki seinte perimeetrit ja kõige suurema koormusega kohtadesse. Maksimaalne samm tugede vahel on 2,5 m Kõik sambad on omavahel ühendatud võrega (horisontaalne rihm). Karkasshoonete sammasvundamente kasutatakse 2 tüüpi: monoliitbetoonist (valmistatakse kandepindadesse valades) ja kokkupandavaid (valmis plokkidest või kividest). Hoolimata asjaolust, et konstruktsioon on ehitatud ilma pideva betooni valamiseta kogu perimeetri ulatuses, on sellistel vundamentidel mitmeid eeliseid, mis muudavad konstruktsiooni usaldusväärseks ja vastupidavaks.

Veeru vundament jaoks raammaja

Sambakujulise vundamendi eelised:

• Maksab vähem kui lindi analoogid;
• Saab ise valmistada;
• Kiiresti püstitatud;
• Selle ehitamiseks pole vaja raskeid seadmeid;
• Kergesti parandatav;
• Postid saab paigaldada igal aastaajal, ka talvel.

Disaini puuduste hulka kuulub suur käsitsitöö (puurimisseadmete puudumisel) ja vajadus põranda täiendava isolatsiooni järele, kuna raami konstruktsioon ripub praktiliselt õhus.

Ettevalmistus tootmiseks

Ettevalmistavas etapis on vaja välja selgitada tulevase konstruktsiooni mõõtmed, kõrgemate konstruktsioonide vundamendi koormus ja kandevõime mulda. Enne karkassmaja püstitamist saate iseseisvalt läbi viia pinnaseuuringu. Selleks peate sellesse piirkonda puurima mitu auku. Kaevu sügavus on alla 50 cm vundamendi alusest. Sel viisil määratakse pinnase tüüp ja põhjaveekihtide puudumine.

Mulla omadused:

• Kivine - suure kivi- või kruusasisaldusega pinnas, millel on tugev alus, peavad hästi koormat, ei kogu vett.
• Jämedad liivad - kujutavad endast tugevat alust, millel on madal kõikumine.
• Peenikesed liivased - ehituseks halvasti sobivad, kuna neid iseloomustab suur kaldelisus. Nad koguvad vett ülemistesse kihtidesse ja suruvad vundamendi välja.

Sammaste sügavuse ja arvu arvutused

Sambaalused on mattunud (veega küllastunud ja savise pinnase jaoks) ja madalad (madala esinemissagedusega kiviste ja liivaste muldade jaoks põhjavesi). Maetud vundamendi kõrgus sõltub pinnase külmumise keskmisest sügavusest teie piirkonnas. Sellise aluse tald peaks olema sellest tasemest 30–50 cm allpool.Enne tööde alustamist tuleks välja arvutada maja koormus, selleks summeeritakse seinte, lagede, katuste kaal ja vundamendi mass.

Kui kalle on üle 60 kraadi, on lumekoormus 0.

Raudbetoonist samba vundamendi massi määramiseks tuleb selle maht korrutada raudbetooni erikaaluga (2500 kg / m³). Ühe veeru massi arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit: V=3,14*G²*h. V - veeru maht, G - veeru raadius, h - veeru kõrgus. Kõik mõõdud on meetrites. Saadud väärtus tuleb korrutada sammaste arvuga ja saame vundamendi kogumahu.

Erinevate muldade kandevõime (kg/cm²):

Kui pinnase koormus ületab objekti pinnase kandevõime, peate suurendama postide arvu.

Materjali valik ja koguse arvestus

Sambakujulise vundamendi seadme jaoks kasutatakse erinevaid materjale:

• Puit on väga lühiealine materjal, isegi kui seda töödeldakse kaitsvate ühenditega, ei kesta see üle 20 aasta.
• Kivisambad – tavaliselt ehitatud killustikust või graniitkividest. Erineb vastupidavuse ja töökindluse poolest. Puuduseks on ehitusaegne massiivsus ja töömahukus.
• Monoliitbetoonist sambad.

Tabelis toodud arv tuleb korrutada varda pikkusega (meetrites) ja tugede arvuga.

Kolonni aluse jaoks kasutatakse A-klassi lainepappi, läbimõõduga 10–12 mm. Metallvardad vajavad tugedega sama pikkust. 10-14 mm läbimõõduga kolonni jaoks vajate 4 varda tugevdust. Need asetatakse üksteisest 10 cm kaugusele ja seotakse iga poole meetri järel sileda ja õhema 6 mm läbimõõduga tugevdusega kinni. Seega on kahemeetrise posti jaoks vaja 8 m paksust ja 1,2 m õhukest tugevdust. Saadud arvud korrutame tugede arvuga ja saame sammasaluse jaoks vajaliku tugevduse kaadrid.

Vajalikud tööriistad

Enne ehituse alustamist peate ette valmistama järgmised tööriistad:

• Betoonisegisti;
• Labidas;
• Rulett;
• Tase;
• Naelad ja kruvid;
• Haamer;
• juhe;
• Pulgad;
• Käsipuur;
• Master OK;
• Torud või lauad raketise jaoks.

Samm-sammult juhised vundamendi loomiseks oma kätega

Krundi märgistus

Enne töö alustamist tehakse märgistus - tulevase hoone nurkadesse lüüakse pulgad ja tõmmatakse nöör. Selles etapis on vaja diagonaale kontrollida. Need peavad olema samad. Lisaks eemaldatakse kogu piirkonnast praht ja taimestik ning on välja toodud sammaste paigalduskohad.

Kaevude kaevamine ja hüdroisolatsioon

Aukude puurimine sammasvundamendi jaoks

Monoliitbetoonist või asbesttorudest vundamendi jaoks on mugav kasutada mootortrelli. Süvendid võivad olla kas sirged või pikendusega põhjas. Laiem tald suurendab aluse kandevõimet ja suurendab selle vastupidavust paiskumisele. Nüüd peate vundamendi veekindlaks tegema. Selleks tuleks igasse süvendisse langetada katusevildist või polüetüleenist toru. Hüdroisolatsiooni ülemised servad tuleb kividega pinnase külge suruda või mullaga üle puistata.

Raketise loomine ja armatuuri paigaldamine

Opalbuka torudest sammasvundamendi jaoks

Valmis kaevudesse paigaldatakse nende asbesti- või metalltorude (mitteeemaldatavad) või plaatide (eemaldatavad) raketis. Seejärel sisestatakse igasse süvendisse armatuur läbimõõduga 10–14 mm (igaüks vähemalt 4 tükki). Horisontaalsed džemprid on valmistatud peenematest 6 mm varrastest.

Postide kaevudesse armatuuri paigaldamine

Kõik sambad tuleb paigaldada nii, et võre oleks rangelt horisontaalne. Selleks valitakse alguspunkt ja seejärel märgitakse iga toe kõrgus tasemega.

Betooni ja grilli valamine

Raketise paigaldamine grillimiseks

Sammasvundamentide ehitamiseks võib kasutada betooni M200. Täitmine toimub 20-30 cm kihtidena, iga sektsioon tihendatakse hoolikalt. Betoon valatakse katkestusteta, et vältida põikivuukide teket. Pärast sammaste kuivamist paigaldatakse võre. Selle valmistamiseks paigaldatakse sammaste peale kogu vundamendi perimeetri ulatuses horisontaalne raketis. Seejärel paigaldatakse armatuurraam ja valatakse betoon. Grilli standardmõõtmed on 2,5–2,5 m (laius ja kõrgus).

Video: sammaskujulise vundamendi valamine betooniga

Sammas vundament on karkasskonstruktsioonide jaoks üks lihtsamaid ja ökonoomsemaid lahendusi, mida on üsna otstarbekas iseseisvalt rakendada. Kasutage meie nõuandeid ja edu oma töös!

Peamised eelised:

• Töökindlus, tugevus, kulumiskindlus, pikk kasutusiga;
• Mitmekülgne materjal, mis sobib igat tüüpi konstruktsioonide jaoks, mis tahes maastikul;
• Kulude kokkuhoid - peetakse üheks odavamaks;
• Suurt ettevalmistustööd pole vaja, veekindlus on minimaalne;
• Paigaldamist saab teha üks inimene;
• Töö kiirus.

Sambavundamendid on majanduslikult põhjendatud – palju soodsamad kui lintvundamendid. Kuid pinnase geoloogilised omadused peaksid võimaldama selle paigutamist.

• keldrit või keldrit pole võimalik teha;
• sobib ainult lihtsatele kergetele hoonetele.

Vundamendi tüübid

Enne karkassmaja sammasvundamendi ehitamise alustamist otsustame sammaste materjali üle: tellised, puit, betoon, kivi, kivi. Valik sõltub ehituseelarvest ja ehitustüübist:

• Kerged struktuurid raamil;
• Hooned 1-2 korruselised;
• Kõrvalhooned, saun, terrass.

Puit on vastupidav, kuid kapriisne materjal, seda tuleb põletada ja töödelda lagunemisvastaste antiseptikumidega. Puit nõuab täiendavat hüdroisolatsioonimaterjalide kasutamist.

• Peamised sammasvundamendi tüübid

Monoliitsel sammasvundamendil on maksimaalne survetugevus ja tugevdatud alusega - tõmbetugevus. parim materjal vundamendi jaoks, seega populaarne. See on kulumiskindel, vastupidav ja kergesti paigaldatav.

Peetakse üheks kõige taskukohasemaks ja vastupidavamaks telliseks. Erinevalt puidust on see stabiilne, kõige lihtsama tehnoloogiaga ja kestab umbes sajandi. Seda tüüpi saab ehitada kahekorruselise hoone.

Tellisaluse miinusteks on kõrged tööjõukulud, mullatööd ja halb vastupidavus liikuvale pinnasele. Selle tulemusena: konstruktsiooni nihkumine. Peamine puudus: müüritise jaoks on vaja spetsiaalset põletatud tellist, mis on kallis. Minimaalne suurus tellistest sambad - 500x500 mm.

Vundament on samuti loodud paekivist ja killustikust. Sammaste minimaalne suurus on 600x600 mm.

Koormuse ühtlaseks jaotamiseks luuakse võrega sammasvundament. Ehitamise aluseks on jõupingutuste ühtlane jaotus grilliga.

Teostame arvutusi

Sambakujulise vundamendi arvutamist saab teha iseseisvalt spetsialistide järelevalve all. Arvestame maja tüübi, konstruktsiooni kaalu ja materjalidega. Arvestame grillil tekkivaid jäätmeid hunniku materjalide ja koormate õige jaotusega. Tehnoloogia tagab raami ohutuse ja töökindluse.

Sügavust on kahte tüüpi:

• Madal läbitung (40-70 cm) - kasutatakse madala põhjavee asukohaga kivise, liivase pinnase territooriumil.
• Maetud (alla poole meetri - pinnase külmumise sügavus) - seda saab paigaldada kuni 2 meetri sügavusele, põhjavee tasemest allapoole. Kandke savile, veega küllastunud pinnasele.

Samba parameetrite täpne arvutamine sõltub pinnase omadustest ja konstruktsiooni iseärasustest, kuid usaldusväärne tugivundament ei saa olla väiksem kui 500x500 mm. Kui lähtematerjaliks on paekivi või kivi, teeme vundamendi mõõtmetega vähemalt 600x600 mm. Jooniste koostamisel võtame arvesse korjajat - sammaste vahelist seina. Zabirka kaitseb maja külma, vihma ja lume eest.

Usaldusväärse vundamendi samm-sammult ehitamine

Esimene etapp on koha ettevalmistamine ehituseks. Me mitte ainult ei puhasta platsi (eemaldame prahti, täidame ebatasasusi), vaid ka täitepinda, kui pinnas on savine ja niiske. Teine etapp on märgistamine: fikseerime telje vastavalt joonistele, juhime nurka ja diagonaali. Tööd maapinnal saab teha nii käsitsi kui ka ekskavaatoriga. Peaasi on süvendite täpne paigutamine piki telge.

• Sammasvundamendi aukude kaevamine

Kui samba sügavus on alla 1 m, pole seinatugevdusi vaja, kui rohkem, kaevame nõlvadega süvendi, paneme laudade nõlvadega kindlustused. Teeme süvendid sammast laiemaks, kuna on võimalik paigaldada tugesid ja raketist. Varda alla teeme raudbetoonist padja, mis kaitseb vajumise eest.

• raketis

Korraldame raketise. Võtame lauad 10-15 cm, 4 cm laiused ja umbes. Sobivad puitlaastplaat, vineer, raudlehed. Kui vajate fikseeritud raketist, kasutame asbestist, betoonist, rauast torusid laiusega 100 mm.

Sammasvundamenti tugevdame 10-15 cm pikkuste varrastega. Valmistame horisontaalsed traadist džemprid, igaüks 6 cm. Vardad peaksid vundamendil tõusma 15 cm, et ühendada võre raamiga.

• Tugevdamine

Valame betooni kihtidena 20 cm Valmis segu rammitakse käsitsi vibraatoriga ja teostatakse hüdroisolatsioon. Kui pinnas on märg, valmistame kahekihilise, ülejäänud jaoks ühe kihi katusekattematerjali.

Paigaldame grilli. Ühendame džemprid sarruse kaunistustega, keedame kinnitusaasad, paigaldame raketise ja teeme tugevdusaluse. Valmistame monoliitrihma või kasutades raudbetoontalasid. Pärast betooni valamist teeme pausi, et see settiks ja muutuks tugevaks, omandaks oma põhiomadused, seejärel teeme hüdroisolatsiooni ja täidame augu.

Teine populaarne valik on betoonplokkidest vundament.

plokkide vundament

Peamine eelis on kokkupaneku lihtsus: alus on valmistatud killustikku, valatakse liivapadi, asetatakse plokid ja seotakse tsemendilahusega. Plokkide valimisel on piirangud:

• Ärge kasutage horisontaalsel maapinnal, mis on kalduvus liikuma;
• Ei kasutata suurte hoonete ehitamiseks;
• Mitte kanda nõrgalt kandvale pinnale – turvas, vett läbilaskev.

Valiku käigus kinnitame betoonplokid jäiga raudbetoonvõrega, mis teeb ehitusprotsessi kulukaks ja kui arvestada sokli mantliga, siis on see siiski töömahukas ja keeruline

Kui plaanime toru Koos sammasvundament, siis teeme maasse augud, rammime aluse, sisestame sambad ja puistame väljastpoolt. Järgmisena täidame betooni kolmandiku võrra, tõstame toru üles ja täidame uuesti, 15 sentimeetrit jätame ülevalt täitmata. Rammime betooni ja paigaldame keskele armatuurvarda, jätame tarduma, vasakpoolsesse õõnsusse kastame metallankrud vundamendi ühendamiseks seinaga, seejärel betoneerime lõpuni.

Vundamendi rajamise maksumuse arvutamine

Sambakujulise vundamendi ehitamise põhielemendid ei erine lintversioonist: vaja on betooni, armatuuri, liiva, kruusa ja hüdroisolatsiooni. Tööstusrajatiste ehitamiseks kasutatakse professionaalide valmistatud spetsiaalset raudbetoonvundamenti. Kõik tüübid erinevad ainult ehitustehnoloogia poolest. Materjalide maksumus on riigiti erinev ja allpool on keskmised näitajad:

Materjalide maksumus:

• Raske betooni klass B15-B20 - 800 kuni 1500 rubla kuupmeetri kohta. m.
• Jõeliiv - 80-200 rubla tonni kohta
• Paisutatud savi - 800 kuni 1000 rubla tonni kohta
• Klaasist tüüpi tööstuslikud sammasvundamendid - maksab alates 1000 rubla tükk. Kõik oleneb eesmärgist, olekust ja klassist
• Armatuur läbimõõduga 6–14 klass A400 10–15 tuhat rubla tonni kohta
• Tsement 50 - 100 rubla kott.

Töö maksumus:

• Kaevamine - 250 rubla kuupmeeter
• Monoliitse vundamendi paigaldamine - 2700 - 4000 rubla kuupmeetri kohta. m.
• Sambakujulise vundamendi hüdroisolatsioon - 40-60 rubla ruutmeetri kohta
• Autokraana (põhiosade paigaldamise ja betooni tarnimise rent) - alates 3000 rubla päevas
• Seadmete rent elementide ja materjalide tarnimiseks - alates 270 rubla tunnis.

Kuidas ehitusvigu vältida

Ehitamise ajal on oluline tagada kõigi sammaste üheaegne töö, jaotades koormust võre abil. Professionaalne projekteerimisinsener peab koostama õige projekti, mis põhineb tehnilistel ja geoloogilistel arvutustel. Projekt on joonised ja materjaliarved.

Peamised vead sammasvundamentide ehitamisel ja projekteerimisel:

• Pinnase geoloogiliste iseärasuste vale hindamine. Kui projekteerimisel ei arvestatud, et pinnas võib külmuda ja vajuda, põhjustab see võres pragusid;
• Halva kvaliteediga betoneerimine. Betooni põhiomaduste ja tugevuse saamiseks tuleb seda hoida peaaegu kuu aega ja kuumadel päevadel niisutada;
• Liigne kokkuhoid materjalidelt. Raha säästmiseks kasutati ehitamisel valet marki betooni. Kokkuhoid võib kaasa tuua hävingu ja kõrge tase sademed;
• Seadme käigus ei võtnud insenerid arvesse reljeefi erinevusi (kallakul ehitamise ajal) ega pidanud sügavusele vastu;
• Vaatamata jäid põhidokumendid - Projekt ja Tööleping - nende abil on lihtne kontrollida tööde õigsust, säästes materjale, tähtaegu.

Sammaste vundament on universaalne võimalus. Selline vundament on ehitatud ilma pinnase tüüpi arvestamata ning see ei nõua tõsist tööd hüdroisolatsiooni ja isolatsiooniga. Seetõttu otsustavad nad kahtlemata ehitada sammasvundamendi, isegi ilma ehitaja teadmisteta.

Ainulaadne "varraste" alus

Et mõista, mis on sammasvundament, tasub üksikasjalikult kaaluda selle plusse ja miinuseid, ülesandeid ja seadet.

Samba vundament erineb oluliselt lintvundamendist, kuna seda ei ehitata ümber kogu hoone perimeetri

Sambaaluse eelised ja puudused

Tugisammaste vundamendi vaieldamatud eelised on:

Sambakujulise vundamendi puudused on tingitud:

Kõiki sammaste aluse miinuseid ei saa pidada millekski oluliseks, kui ehitate selle konstruktsiooni, võttes arvesse selle eesmärki.

Tugisammaste ehitamise ülesanded

Soovitatav on ehitada sammasvundament selliste objektide jaoks nagu:

• kergmaterjalidest seintega keldrita maja;
• telliskivihoone, mis majanduslikel põhjustel ei saa asetada lintvundamendile ja on seetõttu ehitatud sammastele, mis on 2 meetri võrra maasse süvendatud;
• hoone, mis on püstitatud alale, kus pinnas on madalate temperatuuride tõttu kalduvus kuhjuda ja mis selle tulemusena kahjustab mis tahes vundamenti, välja arvatud sammaskujuline.

Sammastele on mõistlik panna vaid kergetest materjalidest väikesed majad, sest teiste tugikonstruktsioonide raskus ei pea vastu

Parem on loobuda tugisammastest konstruktsiooni ehitamisest järgmistel juhtudel:

• ehitusplatsi pinnas on nõrk või liikuv, mis võib põhjustada ebapiisavalt stabiilse vundamendi ümbermineku;
• saidi maa sisaldab suures koguses turvast, settekivimeid või veega küllastunud savi;
• maja on plaanis ehitada raskest toorainest, näiteks üle 5 cm paksustest tellistest või raudbetoonstandardplaatidest;
• oluliselt vähenevad rahalised vahendid ja aeg keldri korrastamiseks (sammasvundamendi loomisel ei teki kelder iseenesest, nagu juhtub ribaaluse ehitamisel);
• maja ehitusplatsi pinnast iseloomustab järsk kõrguse erinevus (alates 2 meetrist).

Sammasvundamenti saab ehitada ainult kindlale ja ühtlasele maapinnale, kuna see ei ole täiesti stabiilne.

Vaade vundamendile üksikutelt tugedelt

Maja all olev sammaskandekonstruktsioon on sammaste süsteem, mis on paigutatud nurkadesse, seinte ristumiskohtadesse ja kus on kogu hoone raskust kandvad seinad või talad. Selleks, et sambad toimiksid ühtse konstruktsioonina ja oleksid võimalikult stabiilsed, ühendatakse need võre - rihmatalade abil.

Kõige sagedamini ehitatavat sammasvundamenti peetakse monoliitsest raudbetoonplokkidest konstruktsiooniks.

Vundament võib olla betoonplokkidest ja võre puidust

Tavaliselt asetatakse sambad, jättes nende vahele 2–2,5 meetrit tühja ruumi. Kuid mõnel juhul lähevad ehitajad tugede korraldamise traditsioonilisest võimalusest kaugemale.

Kui sambad paigaldatakse maasse iga 2–2,5 meetri järel, luuakse võre tavalise tugevdatud hüppajana. Samas ei ole maja külge kinnitatud veranda, veranda ja terrass ühtseks ansambliks ühendatud.

Selliste kohtade jaoks nagu veranda on paigutatud eraldi alused, mis on eraldatud paisumisvuugiga. See on vajalik meede, sest lisaruumide kaal on alati erinev maja kaalust, mistõttu ei saa nende hoonete kokkutõmbumine olla sama.

Tavaliselt asetatakse postid üksteisest 2-2,5 m kaugusele

Postide vaheline kaugus on tehtud suureks (2,5–3 meetrit), viidates rihmatalade olulisele võimsusele. Kõige usaldusväärsem võre on loodud ühe või kokkupandava tala kujul. Ja tugesid ühendav lihtne struktuur võib olla valmistatud metallosadest, näiteks kanalitest või profiilidest.

Samba aluse variatsioonid

Mis saab sammaskujuliseks vundamendiks, otsustavad nad, lähtudes rahasummast ja võimalusest iseseisvalt ehitusega tegeleda.

Plokkide toed

Sammasvundament võib olla valmistatud betoon- või raudbetoonplokkidest, mis on valmistatud eraldi ja paigaldatakse otse hoone kandekonstruktsiooni paigaldamise käigus.

Konstruktsiooni iga samba saab kokku panna eraldi plokkidest - see on väga usaldusväärne materjal

GOST ütleb, et vundamendi ehitamiseks kasutatavad plokid peavad olema valmistatud betoonist, mille klass ei ole madalam kui M-100. Mis puutub plokkide suurusesse, siis eraarendajad on harjunud võtma toorainet parameetritega 20 * 20 * 40 cm ja kaaluga 32 kg. Suhteliselt kergeks peetakse vundamendiplokke, mis on valmistatud paisutatud savibetoonist - materjalist, mis on vastupidav termilisele mõjule.

Raudbetoonist suuri plokkkonstruktsioone saab laduda vaid ehituskraanaga, sest nende kaal võib ulatuda isegi kahe tonnini. Sellised plokid on tugevdatud spetsiaalse armatuuriga läbimõõduga 9–15 mm ja neid kasutatakse eranditult suurte telliskivihoonete lint- ja plaataluste ehitamiseks.

Enamasti võetakse sammasvundamendi iseseisvaks ehitamiseks kerged väikesed plokid, kuna suurtest toorainetest on tugesid võimalik ehitada ainult tehnoloogiat kasutades.

Parim sügavus plokkidest samba maasse kinnitamiseks on 50 cm kuni 1 meeter. Kui pinnase tüüp ja hoone kaal nõuavad muid nõudeid, siis on mõistlikum ehitada mitte plokkvundament, vaid betooniga täidetud eterniittorudest vundament. Liiga raske on laduda plokke rohkem kui 1 meetri sügavusele.

tellistest sambad

Olles otsustanud ehitada tellistest sammasvundamendi, on vaja osta ainult punaseid täiskeraamilisi ehitusmaterjale. See materjal vastab kõigile vajalikele nõuetele: see on veekindel, ülimalt vastupidav ja külmakindel.

Sellist tellise omadust nagu külmakindlust peetakse äärmiselt oluliseks. Mida suurem on vastupidavus madalale temperatuurile, seda kauem ehitusmaterjal kestab. Näiteks külmakindlus 70 näitab, et tellis halveneb mitte varem kui 70 aasta pärast.

Vundamendi ehitamisel on tavaks kasutada punaseid täidlaseid keraamilisi telliseid, sest see on kõige vastupidavam

Tellistest saab ehitada nii madal- kui ka sügav sammasvundament. Vundamendi esimese versiooni sügavus varieerub vahemikus 40–70 cm. Ja süvendatud vundament seatakse alati 30–50 cm madalamale pinnase külmumistasemest.

Kandekonstruktsioon otsustatakse paigutada maapinnast märkimisväärsele kaugusele, kui ehitusplatsil on pinnas laineline ja põhjavee tase on ebastabiilne.

Aluse töökindlaks muutmiseks tuleb sammasvundamendi tellistest toed luua 2 tellisena

Peamised vundamendisambad (välisseinte nurkades ja sisemiste vaheseinte ristumiskohtades seisvad toed) on tavaliselt valmistatud 2 või 2,5 telliskivist. Muudel juhtudel on sammasteks lubatud poolteist tellist ja asetada need üksteisest pooleteise või kahe meetri kaugusele.

"Jalad" puidust

Puidust "jalgade" alus on kõige ökonoomsem variant. Vundamendiks sobivaid palke on lihtne lõigata ja iseseisvalt töödelda.

Suviseks elamiseks mõeldud majale või pisikesele puidust hoonele on tavaks ehitada puittugedest sammasvundament.

Puitpostid on mõeldud ainult kõige kergematele ajutistele konstruktsioonidele, kuna need võivad liigse surve all puruneda.

Parim tooraine puittugede loomiseks on männi-, tamme- või lehisepuit. 2–40 cm läbimõõduga palgi tagumisest küljest lõigatakse “vardad”, aukudesse pannes kinnitatakse külgedele puitsambad telliste, kivide või kokkupressitud killustikuga.

Mõnikord kinnitatakse puitpostid betoonmördiga. Sel juhul on sambad 10 cm kastetud vedelasse betooni.Teine hea puittugede kinnitusvahend võib olla rist, mis on valmistatud kahest 0,8 meetri pikkusest plaadist, mis on paigutatud risti.

Varda risttalale kinnitamiseks lõigatakse selle alumisse ossa välja nael. See sisestatakse risti keskmises tsoonis tehtud soonde. Seejärel kinnitatakse sammas sallidega mingisugusele platvormile.

Posti usaldusväärseks kinnitamiseks maasse kasutatakse risti ja noole.

Puidust toed peaksid olema erilisel viisil lagunemise eest kaitstud. Esiteks kaetakse need saviga nii, et tekib 1 cm paksune kiht, seejärel põletatakse kuumade söega. Viimane ülesanne tehakse aeglaselt, tagades, et sõna otseses mõttes 1,5 cm puitu oleks söestunud. Põlenud sambaid töödeldakse kuumutatud bituumeni või tõrvaga ja kuivatatakse.

Välisseinte all on 70–120 cm sügavusele maasse kastetud puittoed. Ja majasiseseid vaheseinu toetavad sambad asetatakse 50 cm sügavusele.

Puitvundamendi põhisambad peaksid olema sukeldatud 70–120 cm sügavusele

Monoliit

2- või 3-korruselised hooned on eelistatavalt ehitatud sammaskujulisele monoliitsele alusele. Selline vundament ei vaju isegi märkimisväärse surve all.

Veerg monoliitne vundament on probleemideta kasutusel olnud üle 100 aasta. Selle kandekonstruktsiooni iga sammas on võimeline toetama 100 tonni kaaluvat objekti.

Monoliitset vundamenti peetakse teiste sammasvundamentidega võrreldes kõige populaarsemaks kujunduseks.

Sammaste monoliitne alus on valmistatud betoonist, tugevdatud metallvarrastega ja valatud spetsiaalsetesse vormidesse - torudesse või raketisse. See sihtasutus osutub ebatavaliselt vastupidavaks, kuna sellel puuduvad täielikult õmblused.

Tee-seda-ise kolonni vundament: samm-sammult juhised

Maja alla sammaskonstruktsiooni ehitamist alustatakse alles pärast arvutuste tegemist ja ehitusplatsi ettevalmistamist.

Vajalikud arvutused

Arvutamine on vajalik selleks, et välja selgitada, mitu sammast on vaja ja millised need peaksid olema.

Enne arvutusetappe on vaja ehitusplatsil pinnast katsetada - puurida kaev, mille sügavus on 60 cm allpool seda taset, millele on planeeritud vundamendi sambad paigaldada. Juhul, kui kandva pinnase all on maa veega leotatud ja seetõttu nõrk, on parem sammasvundamendi ehitamise otsus tühistada. Ebastabiilsel pinnasel koormatud poolused ei suuda tõenäoliselt paigal seista.

Esimene kaev ehitusplatsil peaks olema katsekaev – pinnase seisukorra kontrollimiseks

Pinnase koormuse määramine

Kui olete veendunud, et saidile on võimalik ehitada sammaskujuline vundament, peaksite välja selgitama, millist survet maa kogeb. Selleks peate määrama tulevase kodu kaalu.

Arvutades, milliseks muutub surve maapinnale pärast maja ehitamist, tuleks konstruktsiooni kaalule lisada vundamendi kaal. Selleks on vaja kindlaks määrata konstruktsiooni ligikaudne maht ja korrutada saadud arv materjali erikaaluga. Näiteks raudbetooni puhul on see näitaja 2500 kg / m³.

Tabel: ehituselementide erikaalu ligikaudsed väärtused

Konstruktsioonid	Erikaal, kg/m²
Seinad
Telliseinad (poole tellist paksusega)	200–250
Seinad vahtbetoonist või poorbetoonplokkidest paksusega 30 cm	180
Seinad palkidest läbimõõduga 24 cm	135
Seinad puidust paksusega 15 cm	120
Karkassil soojustatud seinad paksusega 15 cm	50
Kattuvused
Kelder ja põrandate vahel puittaladel (isoleeritud materjaliga tihedusega kuni 200 kg / m³)	100
Pööning puittaladel (isoleeritud materjaliga tihedusega kuni 200 kg / m³)	150
Betoonist õõnesplaadid	350
Monoliit (raudbetoonist)	500
Keldri- ja põrandavahelagede töökoormus	210
105
Katus koos sarikate, laotuse ja katusematerjaliga
Terasplekist, metallplaatidest või lainepapist katusega	30
Katusekatusega 2 kihina	40
Kiltkivist katusega	50
Katus naturaalsete keraamiliste plaatidega	80
100
50
190

*Kui katuse kalle on üle 60 kraadi, vähendatakse lumekoormust nullini.

Sammaste aluste kogupindala

Niipea, kui saab teada, kui palju tulevane maja kaalub, saavad nad teada kõigi sammaste aluste minimaalse nõutava üldpinna. Selle parameetri määramiseks kasutage valemit S \u003d 1, 3 * P / R 0. Arv 1, 3 tähistab ohutustegurit, P on hoone kogumass kg (koos vundamendiga) ja R 0 on kandva pinnase arvutuslik takistus kg / cm².

Tabel: kandva pinnase takistuse ligikaudsed väärtused 1,5 meetri sügavusel

Näide alussammaste arvu määramisest

Proovime arvutada, mitu ümmargust tuge on vaja väikese 5x6-meetrise karkass-paneelmaja sammasaluse ehitamiseks. Samal ajal võtame arvesse, et esimese korruse kõrgus on 2,7 m ja sama parameeter viilu juures on 2,5 m. Samuti ärge unustage kasutada selliseid andmeid nagu katusematerjal (kiltkivi), laagri tüüp pinnas (savi) ja külmumissügavus (1,3 m).

Karkassmaja saab paigaldada 10 sambale

Hoone massi arvutamine toimub järgmiselt:

1. Kõikide seinte pindala määratakse, võttes arvesse püstakuid (72 m²) ja nende kaalu (72 × 50 = 3600 kg).
2. Seal on üldpind ja korruste mass. Kuna majal on keldri- ja põrandatevahelised põrandad, on nende pindala 60 m² ja kaal 6000 kg (60 × 100 = 6000 kg).
3. Töökoormus on saadaval ka 1. ja edasi katusekorrus. Selle väärtus võrdub 12600 kg (60 × 210 = 12600 kg).
4. Meie näite katusepindala on umbes 46 m². Selle kaal koos kiltkivikatusega on 2300 kg (46 × 50 = 2300 kg).
5. Aktsepteerige lumekoormust null, kuna katuse nõlvade kaldenurk on üle 60˚.
6. Määrake vundamendi esialgne mass. Selleks valime tingimuslikult tulevaste sammaste läbimõõdu ja nende arvu. Oletame, et meil on 400 mm läbimõõduga puur ja me võtame selle väärtuse. Sammaste arv võetakse esialgselt seisukorra alusel - üks sammas 2 meetri kohta vundamendi perimeetri kohta. Saame 22/2 = 11 tükki. Nüüd arvutame ühe 2 meetri kõrguse kolonni mahu (süvendame 0,2 m külmumissügavusest + 0,5 meetrit tõuseb maapinnast): π × 0,2² × 2 = 0,24 m³. Ühe samba mass on 600 kg (0,24 × 2500 = 600 kg) ja kogu vundamendi mass on 6600 kg (600 × 11 = 6600 kg).
7. Teeme kõik saadud väärtused kokku ja määrame maja kogumassi: P \u003d 31100 kg.
8. Kõigi sammaste aluste minimaalne nõutav kogupindala on 11550 cm² (S = 1,3 × 31100 / 3,5 = 11550 cm²).
9. Ühe 400 mm läbimõõduga kolonni aluse pindala on 1250 cm². Seetõttu peab meie vundamendil olema vähemalt 10 sammast (11550/1250 = 10).

Kui vähendate alustugede läbimõõtu, suureneb nende arv. Näiteks kui olete varustatud puuriga, mis loob 30 cm suurused kaevud, peate paigaldama vähemalt 16 sammast.

Ettevalmistus ehituseks

Enne sambakujulise vundamendi valamist saidile peate hoolitsema järgmise eest:

1. Puhastage koht prahist ja eemaldage 30 cm paksune viljakas mullakiht.
2. Vundamendi vundamendiks tuleks võtta eemaldatud pinnase alt leitud jäme või keskmine liiv ning mitte vähem kui liivane savimuld tuleks tugevdada, täites selle kahe materjali - liiva ja kruusa - kihiga.
3. Tasandage ehitusplats, kõrvaldades konarused ja lohud, ning kontrollige selle horisontaalsust kahemeetrisele tasasele tahvlile seatud loodi abil.

   Ettevalmistatud ala tasasust kontrollitakse siiniga

4. Tooge platsile ehitusmaterjalid ja paigaldage tulevase hoone perimeetri ümber kattekiht (hoonest 2 m kaugusel asuvad sambad ja nende külge löödud lauad koos süvendite ja tugede suuruse märkidega). Keskjoonte jaotuse õigsust tuleb kontrollida kaugust mõõtes mõõdulindiga. Lisaks peaks kontrollima, kas vundamendi nurgad osutusid sirgeks ristküliku või ruudu kujul.
5. Murdke kohapeal tulevase maja plaan, see tähendab, märkige tihvtide abil selle parameetrid.
6. Tehke augud sammaste paigaldamiseks (vajadusel tehke puittugede jaoks augud, võite kasutada puurit ja raudbetoonist sammaste paigaldamisel tuleks end labidaga relvastada).
7. Täida süvendite põhi kruusa ja liivaga ning niisuta. Valmis "padjad" tuleb tihendada ja katta polüetüleeni või katusekattematerjaliga.

   Puuritud süvendite põhi on tugevdatud kõva materjaliga, näiteks killustikuga.

Raketise loomine sammastele

Suurepärane võimalus maja all olevate tugede raketise jaoks võib olla ajutine konstruktsioon, mis on valmistatud ühelt poolt hööveldatud (hööveldatud osa paigaldatakse betooniga) mis tahes tüüpi puidust plaatidest paksusega 25–40 mm, laiusega 12 kuni 15 cm ja niiskusesisaldus mitte üle 25%.

Laudade asemel võib raketise ehitamisel kasutada puitlaastplaati, veekindlat vineeri või metalllehti. Siiski on eelistatav valida täpselt lauad, kuna need kleepuvad betooni lahusega vähem.

Sambakujulise vundamendi puidust raketis on standardvarustus

Ajutine abikonstruktsioon tuleb paigaldada kaevatud kaevu seinte lähedale ja risti aluse tallaga. Täidetud ülesande õigsust on soovitatav kontrollida loodijoonega.

Kui raketise ehitusmaterjaliks valiti lauad, siis tuleb silmas pidada, et need tuleb põhjalikult veega niisutada. Seda tingimust eirates võite saada haprad sambad, sest kuiv puit imab niiskust nagu käsn ja seetõttu halvendab betooni omadusi.

Katusematerjalide raketis on uuendus

Sammvundamendi ehitamisel võib abikonstruktsiooniks olla ka fikseeritud katusekattematerjalist raketis. See materjal täidab korraga mitut ülesannet: see toimib betooni valamise vormina ja kaitseb tugesid niiskuse eest.

Katusematerjalist raketis on hea lahendus, kui loodavas kaevus on pinnas tihe ja ei pudene.

Katusevildist abikonstruktsiooni valmistamiseks toimige järgmiselt.

Vundamendi valamise omadused

Kui kodumeister on traditsioonilise vundamendi valamise viisi pooldaja, siis selle missiooni täitmiseks peab ta tegema järgmist:

Igaüks, kes ei ole vastumeelne maja vundamendi ehitamise alternatiivsetele meetoditele, võib vundamendi teha TISE puuriga. Tööriist võimaldab luua põhjas laiendusega sambastruktuuri, mis annab ainulaadse võimaluse toetada raskemat hoonet või vähendada sammaste arvu.

Laiendusega sammas (vastavalt TISE tehnoloogiale) moodustatakse etapiviisiliselt:

Video: näide sammasvundamendi ehitamisest TISE tehnoloogia abil

Isegi üks inimene saab hakkama sammaskujulise vundamendi ehitamisega. Selle töö jaoks ei pea te otsima ei seadmeid ega palgatud töötajaid ega suurt hulka materjale.

Kui teate, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti ehitada, võite oma äärelinnas julgelt alustada mis tahes hoone ehitamist, alates väikesest kasvuhoonest või vaatetornist kuni tohutu puumajani.

Kolonni sihtasutus - omadused ja sordid

Kui plaanitakse ehitada puitmaja, mis tahes kõrvalhoone, supelmaja või garaaž, tekib küsimus, millist tüüpi vundamenti neile valida. Iga inimene soovib sellisele sündmusele vähem raha kulutada ja samal ajal saada tulevaseks ehituseks tõeliselt usaldusväärse aluse. Parim variant sel juhul kaalutakse sammastüüpi vundamendi paigutust. Seda on kõige lihtsam rakendada ja see on suhteliselt odav.

Meile huvipakkuv alus sobib igale muule objektile, mis ei avalda maapinnale tugevat survet ja millel puuduvad keldrid.

Sellisel alusel ei ole soovitatav püstitada raskeid betoon- või telliskonstruktsioone.

Selle vundamendi seade on üsna lihtne - teatud arv tugisambaid asetatakse maapinnale kohtadesse, kus põhikoormus suunatakse maja või muu objekti ehitamise lõpus. Selliste kohtade hulka kuuluvad:

• muulid;
• hoone nurgad;
• seinte ristumiskoha lõigud;
• rasked kandvad talad.

Ise tehtud sammasvundamente saab teha looduskivist ja puidust, killustikust betoonist, tellistest, betoonist, teras- ja asbesttorudest, puurvaiadest. See on kokkupandav ja monoliitne. Esimesel juhul on selle ehitamise tooraineks kivide, telliste ja raudbetoonplokkide "segu". Monoliitne alus on valmistatud raudbetoonist, mis tagab vundamendi suurenenud tugevuse.

Sammaskonstruktsioonid on tavaks jagada kahte tüüpi, võttes arvesse selle pinnase külmumisastet, millele see on paigaldatud, ja pinnase enda tüüpi. Sellest vaatenurgast on sihtasutus järgmine:

• Madal - sambad paigaldatakse maasse 0,4–0,7 m. Eksperdid soovitavad sellist vundamenti teha, kui ehitate hooneid kivisele või liivasele pinnasele.
• Maetud - tugede paigaldamine toimub sügavusele, mis on 0,5–1 m madalam kui pinnase külmumismärk konkreetses piirkonnas. Sellise vundamendi valamist ja paigaldamist soovitatakse vesisetele ja savistele muldadele, kus on alati oht vundamendi erosiooniks.

Pange tähele, et tee-seda-ise sammasvundament on ehitatud sama tehnoloogia abil. Järgmisena vaatleme, kuidas iseseisvalt erinevate materjalide abil sambakujulist alust teha.

Ettevalmistused sammasaluse korrastamiseks - olulised näpunäited

Kõigepealt peate otsustama, mis tüüpi pinnas on teie saidil, kus ehitustööd on kavandatud, saadaval. Pärast selle analüüsimist saate valida vundamendi tüübi ja tugisammaste paigaldussügavuse (vt eespool). Kerge vaatetorni jaoks piisab vundamendi süvendamisest 0,4–0,5 m ja selle valmistamiseks puidust või asbestist torutoodetest. Siin on suhteliselt suur puumaja peate panema sügavama (umbes 1 m) ja võimsa aluse, näiteks betoonist.

Pärast seda peate arvutama vundamendiseadmesse minevate sammaste arvu. Need peavad olema iga hoone (isegi kui see on teie arvates väga väike) keskel ja kõigis nurkades. Tõeliselt usaldusväärne hoone vundament on teile garanteeritud, kui sambad asuvad iga 2 m (vertikaalselt ja horisontaalselt) konstruktsioonist. Tugede kõrguseks võetakse tavaliselt 0,3–0,5 m pinnase tasemest kõrgemal. Seda saab suurendada, kui on võimalus suureks sademete hulgaks ja üleujutuseks.

Järgmisena asume puhastama maatükki, millel on plaanis vundament täita. Teostame neid töid võimalikult hoolikalt - eemaldame kõik maapinna ebatasasused, eemaldame prahi, teeme savipinnasest kruusa allapanu. Seejärel koostame planeeritava vundamendi punktplaani ja märgime sellele kõikide sammaste asukohad.

Tulevase hoone perimeetrist tuleks ka neljast küljest eemalduda 2 m võrra, et tähistada territoorium, millelt tuleb pinnasekiht täielikult eemaldada (20–30 sentimeetrit). Seda tehakse idanemisohu kõrvaldamiseks taimestiku ehitamisel. Ja ehitamiseks valitud kohale tuleb kindlasti valada kruus või pärast seda võite hakata kaevama auke sammaskujulise vundamendi tugede paigaldamiseks.

Vundamendi raketis - kuidas seda kiiresti ja õigesti teha?

Kõige tavalisem ja ökonoomsem raketis on katusematerjal. Just tema on mitmesuguste ehitiste ehitamise ajal kõige sagedamini varustatud privaatsetes hoovides. Seda tehakse lihtsalt:

1. Võtame vajaliku pikkusega katusekattematerjali (keskendume samba pikkusele ja lisame vastavalt tasemele ka kaunistustele veidi pikkust) ja keerame selle kahes kihis toruks. Materjali on kõige parem kerida šabloonile, näiteks metalltorule (selle ristlõige peaks olema umbes 20 cm).
2. Kinnitame saadud keerdu kindlalt laia pakkelindiga. Mõnikord mähitakse katusevildist toorik enne seda lisaks venituskilega, mis suurendab raketise jäikust.
3. Saadud torust võtame malli välja. Tegelikult on katusematerjali raketis valmis!

Katusevildi asemel võite kasutada pergamiini. Toimingute jada on sel juhul sarnane ülalkirjeldatule. Samuti on raketis sageli valmistatud puitpaneelidest, mis koosnevad 15 laiustest ja 4 cm paksustest laudadest.See osutub töökindlaks ja kvaliteetseks, kuid selle maksumus on loomulikult palju suurem kui katusematerjali kujundus. Fikseeritud raketist saab valmistada asbesttsemendist või terastorudest. Nende läbimõõt peaks olema 10–20 cm.

Pärast seda jätkame sammasaluse tugevdamise protsessi. Armeerimiseks on vaja kasutada 1,2–1,4 cm läbimõõduga armatuuri, mis tuleb paigaldada pikisuunas. Horisontaalsete džemprite funktsiooni täidab metalltraat.

Kui vundament on tehtud võrega (spetsiaalsed plaadid või talad - tulevase hoone toed), jäetakse sammaste kohale umbes 20 cm armatuurvardad. Nende abiga saate pärast betoonisegu valamist võre lihtsalt ühendada sammaste tugedega.

Valmistame asbestist või terastorudest sammasvundamendi – saad hakkama!

Sel juhul on vaja sobiva sektsiooni torukujulistest toodetest valmistatud fikseeritud raketist. Sellise vundamendi seade on soovitatav kõigi hoonete, sealhulgas puitmajade jaoks. Tööks vajate torusid, mille ristlõige on umbes 200 mm või rohkem, kui hoone on tugevalt koormatud (mitu korrust, suur ala).

Aluse ehitamise samm-sammult juhised on järgmised:

1. Koristame platsi.
2. Valmistame ette silindrilised süvendid, millesse paigaldame tugevduspuuri või torud ja täidame need mullaga, tagades tugede fikseerimise.
3. Kasutatud torukonstruktsioonid täidame kolmandiku pikkusest betooni lahusega. See protseduur on kohustuslik, see loob aluse jaoks vajaliku hüdraulilise padja.
4. Tõstke torud kolmandiku kõrgusest üles ja täitke uuesti betoonisegu, jättes ülaosas umbes 15 cm tühja ruumi.
5. Võtame torud täielikult välja ja tihendame süvendisse jääva betoonlahuse ning asetame selle keskele tugevdatud varda.
6. Ootab betooni kõvenemist.

Teostame metallankrute abil konstruktsiooni aluse ja püstitatud seinad. Need tuleks kinnitada alumise seina talade külge ja kasta vasakpoolsesse 15 cm süvendisse. Olete teinud torudest usaldusväärse ja kindla vundamendi. Vaja on ainult konstruktsiooni lõplikku betoneerimist.

Betoonplokkidest ja puidust vundamendi ehitamine - juhend

Karkass eramajade, äärelinna piirkondade erinevate lehtlate, saunade ja kõrvalhoonete jaoks saate teha plokkidest aluse. Sel juhul on isetegemise tugisammas vundament valmistatud betoonelementidest, mille geomeetrilised parameetrid on 20x20x40 cm.

Ploki baasseade sisaldab järgmisi etappe:

1. Saidi ettevalmistamine.
2. Aukude kaevamine, killustikuga puistamine ja põhja liivapadja loomine.
3. Betoonplokkide paigaldamine (tsemendipõhise mördi abil).
4. Hüdroisolatsioonimeetmete rakendamine (kasutades betoonsammaste pinnale asetatud tavalist katusekattematerjali).
5. Plokkide pinna krohvimine.

Plokkvundamenti ei saa ehitada horisontaalselt liikuvale pinnasele, veega küllastunud ja turbasele pinnasele. Samuti on ebasoovitav panna neile liiga massiivseid hooneid ja rajatisi.

Võite teha ka puidust aluse. Kuid sellise vundamendi kasutusiga on objektiivselt väike. Seda saab suurendada, immutades puitu spetsiaalsete antiseptiliste lahustega. Kuid ka sel juhul peab vundament vastu maksimaalselt paarkümmend aastat.

Sellise vundamendi jaoks oleks õige kasutada okaspuu- või tammevaiu. Sambad on kastetud pinnasesse 0,5–1,5 m. Vaiade ristlõige tuleks valida rohkem - alates 20 cm. Ehitus toimub lihtsa skeemi järgi:

1. Puhastame ala vundamendi rajamiseks.
2. Me kaevame auke. Nende ristlõige on 1,5 korda suurem kui kasutatud puittugede läbimõõt.
3. Paigaldame puitpostid planeeritava hoone nurkadesse, piki selle perimeetrit (iga 2 meetri järel) ja hoone seinte ristumiskohtadesse.
4. Laotame põhjale kihi (15–20 cm) liiva ja tampime võimalikult hoolikalt.
5. Teostame puittugede alumise osa hüdroisolatsiooni (õliga immutamine, “mähkimine” 2-3 kihti katusekattematerjali või tavalist katusepappi, mis on soovitav liimida bituumenipõhise mastiksiga).
6. Paigaldame ja joondame postid vertikaalselt (kasutage hoone taset).
7. Kaevu ja samba vahelised tühimikud täidame purustatud telliste, suure kruusa ja liivaga. Need materjalid tuleks valada kihiti ja pidevalt rammida. Iga kihi paksus on vähemalt 10 cm.
8. Joondame (nüüd kõrgusele) paigaldatud toed - lõikame nende tipud ära, et saavutada täiesti horisontaalne tasapind. Seda protseduuri on lihtne teha, kui tõmbate nööriga üle postide.
9. Sammastugede otstele paigaldame katusekattematerjali või spetsiaalse hüdroisolatsioonikile.

Teie puidust vundament on valmis! Paigaldage sellele julgelt puitkonstruktsioon.