Alumine viimistlus ja põrandatalad

Kui oleme vundamendiga valmis, hakkame sellele paigaldama alumist raami. Alumine raam peab olema piisavalt tugev, et taluda kogu maja raskust. Sel juhul kasutati rihmade kinnitamiseks puitu 150x150 mm. Põrandatalad on laudadest 50x200mm.

Olulised punktid, mida tähele panna:

1. Enne puidu vundamendile ladumist pane kindlasti selle alla katusepapp, et puit metalliga kokku ei puutuks.

2. Ärge unustage puitu hästi töödelda antiseptiliste ühenditega, mis kaitsevad seda mädanemise ja puupõrnikate eest.

3. Enne puidu kinnitamist kontrollige diagonaale ja taset.

4. Viilime palgid mööda servi alla, jättes need peale 50 mm, altpoolt 150x150 mm, eemaldame.

5. Laotame puidule talade vahele lauatükid. 50x150 mm, maja seinad toetuvad sellele kohale ja prussi kohal väljaulatuvad palgid segavad meid. Olles eelnevalt välja arvutanud palkide vahelise kauguse, lõikasime vajalikus koguses identseid lauajuppe. See kiirendab palkide paigaldamist (iga palgi paigaldamisel ei pea te mõõdulint kasutama).

6. Keskel asuvate põrandatalade vahele paigaldame täpselt samad vaheribad, need ei lase taladel kuivades painduda. Need latid kinnitavad palgid üksteisest samal kaugusel.

7. Esimene ja viimane palgid paigaldatakse trimmitala lähedale, need aitavad edaspidi põrandat õigesti paigaldada.

8. Põrandasse paigaldame soojustuse hiljem, kuid praegu paneme taladele ajutiselt plaadi, millel seinu ehitades kõnnime. Lauad on meie turvalisuse huvides fikseeritud. Edaspidi kasutame neid plaate katuse ja põranda katmiseks.

Minu jaoks oli põhimõtteline valida täpselt see variant, kui kõige väiksema tööjõu- ja materjalikuluga saab kiiresti ja efektiivselt ehitada perele täisväärtusliku elamu.

Pärast mitmete allikate ja paljude võimaluste uurimist otsustasin leppida selle variandiga ja võtsin selle aluseks standardprojekt"Kanada - 1".

Mulle väga meeldis see kompaktne kahekorruseline maja ik 7x7,5 m ja ma, olles teinud vajalikud arvutused, otsustasin, et selline projekt on minu võimaluste ja võimaluste piires.

Kui elutubasid ja abiruume on piisavalt palju, näeb see suhteliselt väike välja ja ehituskulud on mitu korda väiksemad kui ehituse ajal. tellismaja samad mõõdud.

Tüüpiline projekt näeb ette materjalide tarbimist järgmistes suurustes:

Äärislauad 5x15 cm - 25m3;

Katuselaud 2,5x15 cm - 3m3;

Isolatsiooniks vahtpolüstüreen - 25m3;

Valtsitud isolatsiooni isolatsioon - 5 rulli;

Polüuretaanvaht - 30 fl;

OSB - 200 lehte;

Katuse hüdroisolatsioon - 3 rulli;

Pehme katus - pindala 70 m2;

tsement, tõrv, lahusti, antiseptik, ankrupoldid.

Projekti järgi on esimesel korrusel elutuba koos köögi ja suure söögitoaga, vannituba ja väike esik koos välisuksest eeskojaga. Teisel korrusel on kolm elutuba, väike ühishall ja üsna avar vannituba. Projekti köitis ka see, et garaažil on majaga ühine sein, mis säästab materjale ja annab täiendava soojapidavuse.

Valisin välja projekti, valmistasin ette esimese etapi tööks vajalikud materjalid ja alustasin ehitusega.

Enne oma kätega maja ehitamist paneme aluse

Õigesti paigaldatud vundament on võti, kui kaua maja vastu peab ja kui mugav on seal elada. Kuna minu sait asub jõe kaldal ja põhjavesi seisavad kõrgel, niiskuse vältimiseks ma keldrit ei teinud ja otsustasin teha vundamendi TISE järgi betoonvaiadele.

Minu eesmärk oli oma kätega odavalt maja ehitada ja seetõttu sobis mulle postidel variant ka oma odavuse tõttu.

Vaiade jaoks kasutasin 250 mm läbimõõduga ja 2,5 m pikkuseid eterniittorusid, torud süvendasin poolteist meetrit maasse, nii et maapinnast tekkis 1 meetri kõrgune sammas. Tugevdasin need 16 mm läbimõõduga klaaskiudarmatuuriga, täitsin betoonmördiga ja kinnitasin iga samba ülaossa nr 22 ankrupoldid.

Kuu aja jooksul püstitasin isiklikult 24 sammast – tulevase maja aluse. Iga kolonni betoon kõvenes kahe nädala jooksul. See aeg kulus vundamendi sidumiseks vajalike materjalide ostmisele ja kohaletoomisele.

Niipea kui betoon oli lõpuks tahenenud, alustasin sidumisega - parema sidumise jaoks valisin esmalt tala otstest välja sooned 15 cm ristlõikega ning ühenduskohtades süvendasin ankrupoltide kinnitamiseks pesad.

Minu arvutuste kohaselt kulus selle ehitamiseks veidi rohkem kui 30 000 rubla - materjali maksumus.

Raami võimalikult turvaliseks kinnitamiseks rakmete kokkupanemisel asetasin iga mutri alla laia seibi - nii pingutasin mutrid lõpuni kinni, ilma et oleks oht talasid asjatult kahjustada. Töö edenedes töötlesin kogu konstruktsiooni üheaegselt tõrva antiseptikuga ja hüdroisoleerisin ehitustõrvaga.

Sellisel kujul elas vundament kergesti üle talve ja olin veendunud, et tegin õige valiku.

Oma kätega puitmaja ehitamiseks hakkame ehitama esimese korruse karkassi ja raamima seda

Minu samm-sammult tehtud fotodelt näete, kuidas oma kätega maja ehitada, kasutamata raskeid seadmeid, täiendavat tööjõudu ja tarbetuid vahendeid.

Esimeste ilusate kevadpäevade saabudes asusin esimese korruse seinu paigaldama. Karkasselamu ehitamise põhimõte on, et valmis karkassiosad paigaldatakse õigesse kohta ja kinnitatakse seal.

Konstruktsioonielemendid panin tasasele pinnale jupikaupa kokku ning seejärel tõstsin vundamendile ja kinnitasin vaheldumisi alusele ja üksteise külge. Lisaks monteerisin eraldi kokku akende ja uste tehnilised avad ning tõstsin need ka kinnitamiseks seintele.

Kuna konstruktsioonid on suhteliselt väikesed, siis sain selle tööga praktiliselt üksi hakkama, kasutasin lihtsalt abikaasa abi, et ta hoiaks konstruktsiooni kinni, kui mina kinnitusi tehes.

Vundamendi ja konstruktsiooni osade vahele tuleb asetada katusekattematerjali lehed.

Kuu ajaga jõudsin esimesele korrusele kolm seina püsti panna.

Konstruktsioonide paigaldamisel jälgisin, et karkassipostid oleksid üksteisest 60 cm kaugusel, kuna OSB-lehe standardlaius on 120 cm.

Põrandaülekandeid paigaldades pidasin kinni samast põhimõttest.

Esimese korruse kõigi seinte eemaldamiseks kulus mul veel kaks nädalavahetust - tahtsin väga kiiresti oma kätega maja ehitada.

Muidugi, mõeldes sellele, kuidas oma kätega ilusat maja ehitada, uurisin palju võrdlusmaterjali, sealhulgas raamatut "Individuaalne maja "platvorm" - see inspireeris mind loominguliselt!

Võttes aluseks projekti “Kanada”, tegin ehituse käigus raami vastavalt etteantud montaažitehnoloogiale. Ja kuigi muutsin töö käigus mõningaid asju oma äranägemise järgi, ei muutnud ma projekti aluseid, et vältida koormuse ebaõiget jaotumist kandvatele konstruktsioonielementidele.

Selle tulemusel sain esimese korruse jaoks sellise raami:

Samaaegselt esimese korruse seinte tõstmisega hakkasin kokku panema tulevase korrusevahelise trepi karkassi.

Järgmine samm oma kätega raammaja ehitamise probleemi lahendamisel on esimese korruse sidumise protsess.

Selleks paneme konstruktsiooni kõikidele ülemistele servadele kaks kihti isolatsiooni ja seejärel kogu perimeetri ulatuses 5 cm paksuse plaadi.

Meie laetalad on ka teise korruse põrandaülekanded. Seetõttu asetame need üksteisest 60 cm vahedega, kinnitades need rakmete külge.

Töö hea ilmaga sujub hästi ja tulemused on silmnähtavad.

Nüüd tean kindlalt, et igaüks saab sellega oma kätega hakkama puumaja ehitada. See on töö, mille puhul peamine on järgida kõiki nõutud standardeid ja teha kõike ülima hoolega - alles siis saate oma kätega korralikult maja ehitada.

Neile, keda see teema huvitab, minu samm-sammult fotod ehitada raammaja oma kätega.

See minu foto näitab, et esimese korruse karkass ja põrandad on täielikult valmis. See on ilus "platvorm", millele ma sattusin.

Töö ei lähe alati kiiresti ja järgmisel nädalavahetusel sain vähe teha – äge kuumus segas. Kuid trepp, mille ma niikuinii paigaldasin, toimis lisatoena ja lisas esimese korruse üldisele struktuurile jäikust.

Sellegipoolest on suhteliselt lühikese ajaga tehtud palju, arvestades, et töötasin peaaegu üksi.

Muide, kuna projekti järgi peaks maja lõunapoolse külje kohal olema kahe meetri laiune rõdu-terrass, seadsin esimese korruse selle osa kohale laetalad vajaliku pikkusega nii, et need ulatuksid 2 meetrit välja. väljaspool seinakonstruktsiooni piire.

Õigetes kohtades olevad puitosad kinnitati lisaks metallnurkadega kokku. Kruvide sissekeeramiseks kasutasin isekeermestavate kruvide jaoks spetsiaalse kinnitusega elektritrelli.

Selle tulemusena näevad põrandatevaheliste lagede ülekanded välja järgmised:

Loomulikult on keeruline kõiki ehituskulusid ette arvutada – projekti lõppmaksumuse muutumist mõjutavad paljud tegurid. Pealegi peate ikkagi lahendama probleemi, kuidas oma kätega ilus maja ehitada, mitte lihtsalt puitkasti üles panna.

Vundamendi, esimese korruse karkassi ja põrandate ehitamisel kulutasin materjalidele umbes 80 000 rubla.

Ligikaudne summa, mida kavatsen kulutada oma kätega puidust maja ehitamiseks, on 500 tuhat rubla.

Oma kätega karkassmaja ehitamise ülesande täitmise järgmine etapp - hakkame ehitama teist korrust ja katma konstruktsiooni OSB-lehtedega

Kuuma ilmaga on väga raske töötada, eriti kõrgusel. Seetõttu edeneb ehitus aeglaselt. Panen seinakarkassi kokku maapinnale, siis tõstan selle üles ja panen paika. Kui töötate konstruktsioonide kokkupanemisel hoolikalt, ei tekita nende ühendamine kinnituskohas raskusi.

Fotol on näha, kuidas paigaldati teise korruse esimene sein:

Kuumadel päevadel ei saanud üle kolme-nelja tunni töötada, nii et südasuvel töö veidi pidurdus. Kuid niipea, kui tugev kuumus vaibus, jätkus töö samas tempos. Teise korruse külgseintega samal ajal toodi “katuse alla” ka otsaseinad.

Üksi oli siin juba raske oma kätega puitmaja ehitada, nii et ta kutsus kaks abilist ning rasked fassaadikonstruktsioonid tõsteti trosside ja kaldjuhikute abil üles.

Koos fassaadikonstruktsioonide paigaldamisega tegid nad ka tasanduskihi piki harja ja stardisarikaid.

Olles lõpetanud seinte ja harja puitkonstruktsioonide paigaldamise, alustasin seinte katmist paneelidega - asi läks palju lõbusamalt. Kõigepealt katsin seinte nurgaosad paneelidega.

Üritasin OSB-lehtedega katmise töö ära teha mõne päevaga - ei tahtnud riskida ja otsustasin kaitsta konstruktsioonide sisemust vihmade ajal märjakssaamise ohu eest. Minu fotodelt on näha, kuidas mul õnnestus peaaegu üksi oma kätega maja ehitada.

Kuidas oma kätega maja katust ehitada?

See on täpselt see küsimus, mis mind kohe pärast seinte ehitamise lõpetamist silmitsi seisis.

Enne seda olin peaaegu kõik põhitööd ise teinud, aeg-ajalt appi võttes kõrvalist abi, kui oli vaja osa konstruktsioonist toestada või raskeid fassaadiosi teisele korrusele tõsta.

Ja nüüd, et lahendada küsimus, kuidas oma kätega maja katust ehitada, pidin katuse laotamise osas kutsuma teise abilise, kuna ma ei saa üksi sarikate kallal töötada. . Koos oli töö palju lõbusam.

Sarikatele panin nii nagu esimese korruse lagedele 5 cm paksuse plaadi, lisaks paigaldasin sarikad 60 cm vahedega, et saaks siis OSB lehe kolmest plaadist alusele laduda.

Paigaldasime abilisega sarikate peale aurutõkke, kasutades selleks 3 rulli katuse hüdromembraani.

Aurutõkkematerjali peale laoti OSB-lehed. Need tõsteti katusele samamoodi nagu fassaadiraamid.

Katuse üks pool on juba kaetud OSB-ga. Jäänud on väikesed alad ja üks nõlv veel. Kuna sügis läheneb ja vihmad on sagenenud, viskasin kõik muud asjad minema ja hakkasin katuse kallal tihedalt tegelema - et kaitsta raami liigse märgumise eest. Töö on raske, kuid sihikindlus võidab kõik ja abiline on palju abiks.

Selles etapis kulus mul ehitamiseks 7 kuubikut 150x50 laudu; peaaegu kaks - 200x50; ja 65 lehte OSB-d - välisvoodri jaoks, ilma põrandate ja vaheseinteta.

Kogu saematerjal on praktiliselt kasutusele võetud, ainult kõige väiksemaid lõikematerjale - mitte rohkem kui 20 cm - hoiustatakse edasiseks kasutamiseks kütusena - lõkkes või suitsuahjus. Kui kasutate materjale säästlikult ja hoolikalt, saate oma kätega maja ehitada suhteliselt odavalt.

Aga kuna sel hooajal ei saa ma füüsiliselt maja vooderdisega katta, siis vältimaks tugevate ja sagedaste vihmasadudega materjali rikkumist, otsustasin plaate töödelda lahustis lahjendatud tõrvaga.

Maja omandas ajutiselt sünge musta välimuse, kuid on nüüd niiskuse ja hävimise eest usaldusväärselt kaitstud.

Kuidas oma kätega puitmaja ehitada: isolatsioon ja heliisolatsioon

Kui olin välistööd lõpetanud, siis vihmase ilmaga tegin veidi sisetööd - soojustasin ja samal ajal ka vahtplastplaatidega põrandad heliisolatsiooniks.

Vuukide ja seinte vahed vahustati püstoli abil polüuretaanvahuga. Alt palistasin puidukruvidega OSB-lehed esimese korruse põrandaplaatide külge, olles eelnevalt need vahetükkidega toetanud. See on väga oluline oma kätega maja õigeks ehitamiseks - sel viisil ei kaitsnud ma mitte ainult sisemisi konstruktsioone tugevate temperatuurimuutuste eest, vaid kaitsesin ka vahtu hiirte hävitamise eest, kes armastavad selles elada.

Ruumisisene põrand kaeti tubades eraldi, et mitte kahjustada lagedes olevat vahtu.

Põrandale pandi palgi peale Isolon ja kinnitati ehitusklammerdajaga ning peale - OSB-lehed, mis laoti põrandale malemustriga. See on oluline, sest neljast nurgast liidetud lehtede panemisel hakkavad põrandad tugevalt krigisema.

Järk-järgult muutub maja sisemus ja see omandab atraktiivse välimuse. Siin saab juba tõsiselt käsile võtta seinte soojustamise sisetööd.

Ehitushooaja tööd on tehtud, aknaavad katsin talveks OSB lehtedega ja katsin kilega ning koiva maja ehitust kuni järgmise kevadeni.

Seega olen põhitöö lõpetanud ja minu unistus - ehitada oma kätega puidust maja - on lõpule jõudmas. Talvel, kui ilm lubab, alustan siseviimistlustöödega ja kevade tulekuga alustan töödega uue hooga.

Loodan, et selgitasin üksikasjalikult ja tõestasin fotode abil, et saate oma kätega raammaja ehitada!

Võib-olla saavad mõned teist pärast minu artikli lugemist inspiratsiooni selle ehitamiseks ja siin toodud fotod aitavad teda selles.

Meie riigis ehitati majad traditsiooniliselt palkmajade või kivihoonete kujul. Siiski on ka teisi võimalusi madala kõrgusega ehitus mida saab eelistada. Näiteks on välja töötatud meetodeid selleks, et Samm-sammuline juhendamine sisaldab 4 peamist etappi:

• vundamendi valamine;
• raami paigaldamine;
• seinte ehitamine ja soojustamine;
• katuse ehitus.

Sellised ehitised püstitatakse kiiresti ja ilma spetsiaalseid tõsteseadmeid kasutamata. Karkassmajad on odavad ja kokkupandavad ühe hooajaga ning pole vähem soojad ja mugavad kui püsivad palkidest või kivist majad.

Kodu asukoha valimine

Puidu kasutamine tähendab, et majaalune maapind ei sisalda palju niiskust. Ja koht ise peaks olema kuiv ja hästi ventileeritud, et niiskus ei põhjustaks kiiret mädanemist.

Joonised karkassmajad peab põhinema arvutustel ja olema seotud ehitusplatsiga. Internetist pärinevad kirjeldused on arusaadavad ainult spetsialistidele, kellel on teatud hulk teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

Vundament tuleb ehitada vastavalt pinnase olemusele ja maja - töökoormuste alusel.

Vajadus majaprojekti järele

Arendajal peab olema spetsialistide koostatud majaprojekt. Lisaks on see kooskõlastatud paljude teenustega, mis saavad selles muudatusi ja täiendusi teha.

Esimeses etapis saate ise teha maja eskiisi, kuid edaspidi peate valima selle jaoks sobiva projekti. Ehituseks on alati vaja karkassmajade jooniseid, mis põhinevad vajalikel arvutustel. Te peate projekti eest maksma. Tavaline on odavam, kuid saate tellida oma, mis võtab arvesse arendaja nõudeid. See sisaldab ka ehitustehnoloogiat, millest tuleks rangelt kinni pidada. See kehtib ka insenerisüsteemide loomise kohta.

Kodutehnilised süsteemid

Oma kätega karkassmaja ehitamisel tuleb projektis ära näidata kõik tehnovõrgud. Samm-sammulised juhised näevad ette kommunikatsioonide rajamise teatud ehitusetappidel, alustades vundamendist. Selle valamisel tehakse kohe tehnoloogilised augud. Nende hiljem betooni puurimine on palju keerulisem.

Elektrisüsteem sisaldab jaotuskilpi, elektrijuhtmeid, seadmeid, pistikupesasid ja maandust. Pistikupesad asuvad üksteisest mitte kaugemal kui 4 m. Kui läheduses on veeallikad, sisaldavad need kaitsekatteid.

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide õigest paigaldamisest sõltub joogi- ja soojavee kasutamise mugavus ning reovee äraveo ja töötlemise mugavus.

Ventilatsioonisüsteem sisaldab aukudega õhukanaleid.

Vundamendi ehitus

Vundamendiks valitakse sammas-, madalriba- või betoonplokid. Tugevuse suurendamiseks kasutatakse tugevdust ja monoliitset rihma. Raam puitmajad ehitatud väikese vundamendiga, mis on mõeldud väikese koormuse jaoks. See nõuab vähe materjale.

Tänu nende kulude kokkuhoiule raammaja läheb madalamaks. Selle jaoks kaevatakse kaevik või puuritakse kaevud ja seejärel tehakse liivapadi. Enne betoneerimist paigaldatakse armatuur ja raketis. Täitmine riba vundament Soovitav on seda teha ettevaatlikult tihendades. Majakarkassi paigaldamiseks vedelasse betooni paigaldatakse 500 mm pikkused vertikaalsed naastud ca 2 m sammuga. Grilli tasapind tasandatakse lahusega.

Maja alumise karkassi paigaldus

Nädal pärast betooni valamist pannakse kogu vundamendi peale alumine raam - ristlõikega vähemalt 150x150 mm. See on eelnevalt immutatud antiseptikuga ja põhi on hüdroisoleeritud kahest katusematerjali kihist. Tala kinnitatakse vundamendi naastude või ankrupoltide külge, mille jaoks puuritakse augud sügavusega üle 100 mm. Piki ja nurkades tehakse poolpuidust vuuk, mis kinnitatakse naeltega.

Talad peavad olema täielikult laotud ning omavahel ja vundamendiga ühendatud. Pärast seda lõigatakse neisse sooned ja sisestatakse 50x150 mm plaadist põrandatalad. Nende ülemine osa tuleks asetada horisontaaltasapinnale ja alumisse ossa naelutatakse vardad, millele aluspõrand asetatakse. Selle külge kinnitatakse klammerdajaga aurutõke ja seejärel täidetakse talade vaheline ruum isolatsiooniga (mineraalvill või vahtpolüstüreen). Põrandakate on pealt 40x150 mm ääristatud laudadest.

Raami kokkupanek

Raam on vundament, mis hoiab kogu maja konstruktsiooni. See koosneb vertikaalsetest postidest, mis on ühendatud horisontaalsete rihmade ja risttaladega. Kui ehitate raammaja oma kätega, näevad samm-sammult juhised ette range paigaldusjärjestuse. Materjaliks võib olla metallprofiil või puit. Metalli kasutamine eeldab keevitusseadmeid ja sellega töötamise oskust. Puitkarkassi jaoks kasutatakse kõva puitu, näiteks tamme või lehist. Riiulid on valmistatud sama suurusega kui ruumi kõrgus. Need on ühendatud alumise viimistlusega, kasutades keele ja soone meetodit. Sobivus on tehtud täpselt, ilma lünkadeta.

Postide suurus ja vaheline kaugus tuleks valida ennekõike sõltuvalt ülalt edastatavast koormusest. Nende jaoks valitakse katteks kasutatava materjali mõõtmed. Alumise raamiga nagid on ühendatud ajutiste traksidega, mis annab konstruktsioonile täiendava jäikuse.

Pärast vertikaalse tala paigaldamist paigaldatakse ülemine viimistlus. Selle ühendamise põhimõte on sama - kasutades alumise talaga identseid sooni. Kinnitus ülalt igale nagile toimub kahe naelaga, mis on maetud vähemalt 10 cm. Raam tugevdatakse lõpuks püsivate kaldega ja ajutised demonteeritakse.

Seinte ehitus ja soojustamine

Maja väljast on kaetud laudade, voodrilaua, voodri ja pseudopuitmaterjaliga.

Isolatsiooniks kasutatakse vahtpolüstüreeni, vahtpolüstüreeni, mineraalvilla ja muid materjale. Nad omandavad tavaliste ehitusmaterjalide soojusvarjestusomadused. Sellega seoses on raammajad odavad. Aastaringseks elamiseks peab soojusisolatsiooni paksus olema vähemalt 5 cm See materjal täidab kogu taladevahelise ruumi, et ei tekiks tühimikke. Nihke vältimiseks kinnitatakse isolatsioon spetsiaalsete kinnitusdetailidega.

Kui ehitame karkassmaja, on vaja puitkonstruktsioone kaitsta niiskuse eest.

Isolatsiooni peal olevate naastude külge kinnitatakse hüdroisolatsioonikile, mille järel paigaldatakse väliskesta alla ventilatsiooniks liistude ümbris.

Karkassmaja siseseinad on kaetud kipsplaatide või OSB-ga.

Lakke paigaldus

Lage toetavad ülemise viimistluse talale paigaldatud laetalad, millesse on nende jaoks lõigatud sooned. Kinnitamist saab teha ka terasklambrite abil. Märgistus tehakse kõigepealt maapinnale. Talad sisestatakse soontesse ja kinnitatakse naeltega raami külge. Sisevaheseinte kohtadesse paigaldatakse toetavad tugitalad. Samuti on need ühendatud ülemise ja alumise viimistlusega ühiseks struktuuriks. Püstpostide asukohtadesse naelutatakse punn-soonplaatidest laepaneel.

Lagede soojusisolatsiooniseade

See asetatakse laepaneeli peale, asetatakse talade kattumisele ja kinnitatakse klammerdaja või liistudega. Aurutõkkena kasutatakse polümeermembraane või spetsiaalseid kilesid.

Soojustus on põrandataladega tihedalt tasapinnaline: mineraal- või klaasvill, paisutatud savi, vahtpolüstüreen. See on pealt kaetud hüdroisolatsioonikilega ja üle talade kaetud laudadest kilbiga. Kui nende vaheline kaugus on üle 500 mm, asetatakse palgid risti ja seejärel tehakse põrand.

Ava 2. korrusele sissepääsuks tehakse kahe risttala sisestamisega talade vahele.

Katuse püstitamine

Katusel on märkimisväärne kaal, seega peab see toetuma maja seintele, mis on juba viimistletud, kuid millel puudub dekoratiivne viimistlus. Kui ehitame karkassmaja (nagu ka mis tahes muud), on katuse tegemiseks vaja määrata kalle, nõlvade arv, katusematerjal, mõõtmed, sarikate arv ja samm.

Katus näeb ilus välja, kui sellel on keeruline kuju. Kuid samal ajal suureneb tootmise töömahukus ja karkassmaja maksumus. Levinuim on viilkatus, mis sobib pööningule ja pööningule. Selle disain on lihtne ja sisaldab ainult ühte uisu. Orgude puudumine (nõgusad nurgad) on eeliseks, kuna need kohad on kõige haavatavamad ja raskemini valmistatavad.

Katuse kalle peab olema üle 28º, et lumi sellelt maha libiseb. Kui see on tehtud üle 50º, on tuulekoormus oluliselt suurem. Optimaalseks kaldeks loetakse 35-45º, mis on disaini seisukohast suurepärane: siis pole katus tasane, kuid mitte liiga terav. Paljud karkasspuitmajad on tehtud pööningutega, mis võimaldab lisa eluruum. Mugavuse huvides tuleb sinna püstitada väikesed seinad kõrgusega 1,1-1,6 m Siis saab kõige madalamatesse kohtadesse paigutada voodid või riidekapid.

Pööninguga karkassmaja on kerge ja vastupidav konstruktsioon, mis õigesti ehitatud võimaldab luua mugavad tingimused minimaalse aja- ja rahainvesteeringuga.

Sarikate ristlõige valitakse nendevahelise isolatsiooni paigutuse järgi, mille paksus on tavaliselt 100-150 mm. Ohutuse huvides võtke 150x50 mm mõõtmetega tahvel. Selle pikkus on 6 m. Kaks lauda naelutatakse ühelt poolt kokku L-tähe kujuliselt. Seejärel tõstetakse need katusele ja valitakse ülemise ääristuse talale toetudes soovitud nurk. Sel juhul peaksid üleulatused 30-55 cm kaugusel seinast välja ulatuma, seejärel ühendatakse lauad risttalaga ja saadakse sarikate näidis. Tugikohtades tehakse kolmnurksed väljalõiked kolmandiku kõrguseni. majad hõlmab ülemise raami raami kasutamist Mauerlatina. Sarikad tehakse mudeli järgi kogu katusele nii, et nende vaheline samm on 70-80 cm.

Ristlatt ei asu madalamal kui esimese korruse tase. Seda ei tohiks asetada liiga kõrgele, kuna ühendus ei ole piisavalt jäik. Harjas olevad sarikad on ühendatud pooleks küüniseks. Esiteks paigaldatakse need püstakutele, seejärel tõmmatakse nöörid nende vahele ja ülejäänud asetatakse mööda neid.

Katte tüüp sõltub katusematerjali tüübist. See võib olla lahjendatud või tahke. Igat tüüpi katuse jaoks kinnitatakse mantli harja tala piirkonda ilma tühikuta.

Katuseseade

Mugav materjal karkassmaja katuse katmiseks on bituumensindel. See on kerge, plastist, kergesti paigaldatav ja odav. Puudused on süttivus ja kiire tuhmumine.

Metallplaadid ja lainepapp on universaalsed materjalid ja annavad katusele muljetavaldava ilme. Neid on lihtne paigaldada, need on kerged ja madalad. Puuduseks on vihma ja rahe ajal tekkiv müra.

Kui katus on valmis, paigaldatakse drenaaži- ja drenaažisüsteemid sademete eemaldamiseks majast eemale.

Järeldus

Neile, kes mõtlevad tõsiselt usaldusväärsele ja mugavale eluasemele, pole täna oma kätega raammaja ehitamine probleem. Samm-sammult juhised võimaldavad teha tööd kiiresti, tõhusalt, odavalt ja vigadeta.

Soe ja odav maja, mida saab ehitada ühe hooajaga, on iga omaniku unistus. Nendele nõuetele vastab karkassmaja ehitus. Kõikide konstruktsioonielementide väike kaal võimaldab teha ilma tõste- ja muid eriseadmeid kasutamata ning kaasaegsed soojusisolatsioonimaterjalid muudavad karkassmajad elamiskõlbulikuks ka karmidel põhjamaistel talvedel. Kuid karkassmaja ehitamise teadmisest ei piisa, on vaja järgida kõiki tehnoloogia nõudeid ja võtta arvesse konstruktsiooni ehituse etapiviisilisi iseärasusi.

Valmis vaade karkassmajale

Raami ehituse põhireeglid

Et ehituse lõpptulemus pettumust ei valmistaks, peate enne ehitamist tutvuma lihtsate reeglitega:

• Peamine kriteerium saematerjali valimisel on kvaliteet. Parem on eelistada lamineeritud spooni saematerjali kui looduslikult kuivatatud puitu, mis võib kuivamisel praguneda. Hea variant Toimub puidu tehniline kuivatamine, mis vähendab niiskuse hulka puus.
• Usaldage töö professionaalidele. Maja ehitamine, kus elama hakkate, ei ole kõige sobivam platvorm katseteks, kui midagi valesti tehakse, toob see parimal juhul kaasa ebamugavad elamistingimused, halvimal juhul aga hädaolukorrad. Ja see ei võta isegi arvesse asjaolu, et ehitus ei ole ainult seinte ehitamine, vaid ka paljud kitsa profiiliga tööd: kommunikatsioonide juhtmestik (kanalisatsioon, elekter, küte), katusetööd kõrgustes ja palju muud.

Professionaalne meeskond ehitab karkassmaja lühikese ajaga

• Iga väike asi on oluline. Kinnitusmaterjalide, isolatsiooni või puidu immutamise pealt raha säästmine võib olla kulukas. Madala kvaliteediga, kuid odav isolatsioon võib eraldada tervisele ohtlikke kahjulikke aineid. Elementide ebausaldusväärne kinnitus võib kahjustada raami terviklikkust.

Raammaja ehitamise tehnoloogia on samm-sammuline töö, mis iseenesest aitab säästa eelarvevahendeid. Seetõttu ei tohiks ehitusmaterjalide pealt kokku hoida.

Asukoha valimine saidil

Kaks tegurite rühma, mis tulevase kodu asukohta mõjutavad, on soovituslikud ja kohustuslikud.

Viimaste hulka kuuluvad:

• Tulekahju eeskirjad. Need reguleerivad hoonete paiknemise eeskirju sõltuvalt tuleohust. Näiteks mittesüttivatest materjalidest ehitiste vaheline kaugus on vähemalt 6 meetrit, puidu ja muude põlevate materjalide puhul - 12 m.
• Sanitaarstandardid. Need reguleerivad kaugust majast kõrvalhoonete, elektriliinide, puude ja muude asjadeni.

Kodule õige asukoha valimiseks peate arvestama paljude teguritega.

• Horisontaalne orientatsioon. Lõuna- või idapoolsed aknad võimaldavad maksimaalselt loomulikku valgust.
• Valitsevate tuulte arvestamine. Tuulealusele küljele ei ole vaja paigaldada täiendavaid aknaid ja uksi.
• Kaugus sõiduteest. Mida suurem on tee kaugus, seda vaiksem on majas, kuid see suurendab juurdepääsuteed.
• Välisvaade aknast. Eelistatav on, et aknad oleksid vaatega aiale, mitte aga vaatega kinnistu sisehoovile ja kõrvalhoonetele.

Kõigi standardite järgimiseks ja sobivaima asukoha valimiseks peate võtma ühendust projekteerimisorganisatsiooniga.

Maja vundament on aluseks

Tugev vundament on tugeva ja vastupidava kodu võti. Raamhoonete jaoks ehitatakse tavaliselt ühte järgmistest tüüpidest vundament:

• madal vöö;
• vaia-kruvi.

Esimesel juhul tehakse esmalt kaevetööd nii, et oleks kuhugi vundamenti valada, seejärel tehakse raketis ja paigaldatakse sellesse tugevdusraam.

Teine etapp on betooni valamine. Tehnoloogiliselt korrektne on seda teha ühes etapis, kuid mõnikord on kiht-kihi täitmine lubatud. Kui raketis kõveneb, eemaldatakse see - vundament peaks jõudma 30 päeva jooksul. Pärast seda tehakse hüdroisolatsioonitööd ja algab alumise trimmi kokkupanek.

Karkassmaja lintvundamendi skeem

Vaivundamenti peetakse omakorda üheks kõige odavamaks ja kiiresti püstitatavaks.

Vaia on jäme metalltoru, mille ots on varustatud kruvi teraga. Need keeratakse spetsiaalse varustuse abil maasse. Mõned tüübid on olemas aetud vaiad, kuid neid kasutatakse harva.

Video kirjeldus

Koos eeliste ja puudustega kruvivaiad Seda näete videost:

Vaiad on hiljuti koduturule ilmunud uuenduslik vundamendi paigaldamise meetod. Seetõttu naudib see praegu tarbijate umbusaldust. Õige ja kõiki nõudeid järgiv paigaldus tagab aga hoone töökindluse ja pika kasutusea.

Alumine siin ja põrand

Torustiku kaitsmiseks altpoolt tuleva niiskuse eest laotakse vundamendile katusematerjal või hüdroisolatsioon. Võite kasutada bituumenmastiksit, kuid see on rullmaterjalist kallim. Mõnikord kombineeritakse materjale: kui vundament kaetakse mastiksiga ja peale pannakse hüdroisolatsioon.

Karkassmaja kokkupanek algab rihmaga. Selle jaoks kasutatakse laudu, mille sektsioon on 15x5 cm või puitu 15x10 cm. Lauad laotakse ümber perimeetri ja joondatakse piki vundamendi välisserva. Vajalikesse kohtadesse puuritakse naastude jaoks augud. Teine kiht plaate laotakse nii, et kataks plaatide põhjavuugid. See annab struktuurile täiendava tugevuse. Puidu paigaldamine on lihtsam ja kiirem, kuid selle hind on kõrgem kui laudadel. Lisaks kindral kandevõime kahekordne laud on kõrgem kui üks tala.

Sellised näevad välja fikseeritud talad

Ääres olevatele rakmetele on paigaldatud 15x5 cm laud. Samuti on see joondatud piki vundamendi välisserva ja kinnitatud tavaliste naeltega. Palgid on monteeritud sama sektsiooni laudadest. Kinnitatakse naelte või spetsiaalsete nurkadega. Paigaldamise samm – 40–60 cm.

Tähtis! Mida pikem on viivitus, seda väiksem on samm. See tagab ühtlase kaalujaotuse ja välistab longuse.

Järgmine etapp on isolatsioon. Lihtsaim variant on vahtpolüstüreen. Seda on lihtne saega lõigata ja see sobib tihedalt talade vahele. See välistab vajaduse paigaldada alla aluspõrand, mis hoiab isolatsiooni.

Isolatsiooni toetamiseks peate piki talasid täitma kaks 5x5 cm varda. Kaks kihti asetatakse vahedega - ülemine kiht kattub alumise õmblustega. Taladega liitekohti ja õmblusi töödeldakse hermeetikuga.

Taladega vuugid tuleb tihendada tihendusmaterjalidega

Tähtis! Vahtpolüstüreen on kergestisüttiv materjal, mis muudab selle puitkonstruktsioonide isoleerimiseks ebasoovitavaks. Seetõttu kasutatakse põrandate soojusisolatsiooniks kõige sagedamini kivivilla ja vahtpolüstüreeni lehti.

Aluspõranda paigaldamiseks kasutatakse 10x2,5 cm ääristatud plaati, millele laotakse 0,5–0,6 cm paksune vineer Vineerilehed saab panna koheselt ilma laudpõrandata. Sel juhul peaks lehtede paksus olema vähemalt 1,5 cm See valik on kiirem, kuid mõnel juhul kallim. Nagu telliskivi, on vineer laotud astmeliselt. Mõne sentimeetri pikkune vahe lehtede vahel kompenseerib paisumist õhuniiskuse suurenemisel.

Meie veebisaidil saate tutvuda kõige populaarsemate karkassmajade projektidega alates ehitusfirmad, mida esitleti majade näitusel “Madala kõrgusega riik”.

Tugev raam on tugeva maja võti

Raammaja ehitamiseks on kaks võimalikku skeemi:

• seina ehitamine põrandale ja selle järgnev paigaldamine vertikaalasendisse;
• kõigi elementide kokkupanek kohe kohapeal.

Esimest meetodit kasutatakse tavaliselt tehastes karkass-paneelmajade moodulite tootmiseks. Mõnel juhul on põrandale paigaldamine lihtsam kui kohapeal, kuid tekkiv konstruktsioon on märkimisväärse kaaluga, nii et selle tõstmiseks ja paigaldamiseks on vaja mitu inimest.

Juba kokkupandud seina paigaldamine

Isegi üks inimene saab korraga elemendid vertikaalselt kokku panna. See meetod on aeglasem, kuid aitab vältida mõõtmete ebatäpsusi - osad on kokku pandud "paigale".

Ühekorruseliste majade jaoks valitakse nurgapostid sektsiooniga 10x10 cm Kui planeeritakse veel üks elamukorrus, siis mõõdud suurenevad 15x15 cm-ni.

Vahepostid peavad olema sama sügavad kui nurkades ja vähemalt 5 cm laiad.

Sammu arvutamiseks on spetsiaalsed valemid, mis võtavad arvesse konstruktsiooni koormust. Kuid praktikas sõltub riiulite vaheline samm enamasti isolatsiooni laiusest. Nende vaheline kaugus peaks olema mitu sentimeetrit väiksem kui isolatsioon. See tagab tiheda sobivuse riiulitele ja hoiab soojust.

Riiulid kinnitatakse kõige sagedamini metallnurkade abil - mõlemal küljel üks nurk. Seda on võimalik paigaldada lõikega alumisse viimistlusplaati, kuid see võib kahjustada kogu konstruktsiooni terviklikkust.

Teine iidne meetod on tüübliga kinnitamine.

Nagi tüübliga kinnitamise skeem

Meie kodulehelt leiate karkassmaja projekteerimisteenust pakkuvate ehitusettevõtete kontaktid. Esindajatega saab otse suhelda, külastades majade näitust “Madala kõrgusega maa”.

Läbi nagi puuritakse diagonaalselt auk alumiste laudade või puidu keskele - sellesse lüüakse puidust tihvt. See tagab usaldusväärse kinnituse, kuid seda meetodit on raske rakendada. Lisaks, kui materjal on märg, võib tüübel kuivada ja kaotada jäikuse.

Sõltuvalt välisvoodri tüübist tehakse püsivaid või ajutisi lõikeid. Kui välimine osa on kaetud piisava tugevusega lehtmaterjaliga, lisab see konstruktsioonile täiendavat jäikust ja pidevat niitmist pole vaja.

Kui välisviimistlus on kõva, on see nõlvade paigaldamise võimalus võimalik.

Kui viimistlusmaterjal on komposiit - vooder või vooder, on vaja püsivate nõlvade paigaldamist.

Parim variant oleks paigaldada igale riiulile neli väikest kallakut - kaks peal, kaks alumisel küljel.

Erilist tähelepanu nõuab nurgapostide paigaldamine. Tehnoloogia on lihtne, kuid lihtsalt vertikaalse tala paigaldamine võib külmuda. Kui ristlõige on 15x15 cm, siis mõõduka tsooni jaoks võib sellest piisata, et kuumus läbi ei läheks.

Vertikaalselt paigaldatud riiulid on kinnitatud kaldservadega

Kui kasutatakse väiksema ristlõikega saematerjali või omanikud soovivad nurgaelemente täiendavalt isoleerida, on võimalikud mitmed võimalused:

• Paksuse suurendamiseks naelutatakse nurgapostide külge kaks posti sügavusega võrdset ja 5 cm laiust lauda.Pärast välisviimistlust asetatakse nurgale spetsiaalne plaatriba, mis loob õhuvahe postide vahele. nurk ja plaatplaat. See vähendab soojuskadu.
• Enne välisvoodri alustamist paigaldatakse vastulatten, mis hoiab hüdroisolatsiooni. Tavaliselt kasutatakse 5x5 või 5x4 cm tala.Seina ja viimistlusmaterjali vahelise tuulutusvahe optimaalne suurus on 5 cm. Vastulatile kinnitatakse valitud materjal - vooder, vooder, puiduimitatsioon.

Vastulati kinnitamine karkassmaja postide külge

Kattuvus

Laetalad kinnitatakse lõikemeetodil ülemise raami külge või metallnurkadesse. Sälk ei tohiks ületada 50% ülemise trimmitala paksusest. Talade ristlõige ja samm sõltub teise korruse otstarbest.

• Kui eeldatakse, et on pööning või täis elamu korrus, siis on põranda konstruktsioon sarnane esimese korruse põrandaga.
• Kui üleval on ainult pööning, siis võetakse talasid väiksema ristlõikega.

Põrandale laotakse töö hõlbustamiseks 10x2,5 cm laudadest aluspõrand, mis muudab kolimise lihtsamaks ja töö turvalisemaks.

Kui maja on ühekorruseline, paigaldatakse ülemised talad 30-sentimeetrise pikendusega raami seintest kaugemale. Seda tehakse sarikate kinnitamiseks.

Talade kinnitamine lõikemeetodil

Sarikasüsteemi paigaldamine

Karkassmaja ehitamise oluline etapp, nagu iga muu tehnoloogia puhul, on katuse tüübi ja paigalduse valik. Raami ehitus positsioneeritud kiire ehitusplatsina. Seetõttu valivad nad enamasti tavapärase viilukujunduse. Kui järgite kõiki ehitusstandardeid, saab karkassmaja katust ehitada mis tahes konfiguratsiooni ja keerukusega, kuid see nõuab rohkem aega.

Hea lumekoristuse jaoks peaks katuse kalle olema üle 28 kraadi, kuid mitte üle 50 kraadi - sellise katuse tuulekoormus suureneb mitu korda.

Sarikate ehitamiseks võetakse lauad pikkusega 15x5 cm 6 m. Esimene sarikapaar monteeritakse kahest lauast ja paigaldatakse karkassi servale. Sama paar on paigaldatud vastasküljele. Kahe sarikapaari vahele venitatakse mõlemal küljel nöörid, mis kontrollivad katuse tasapinda. Ülejäänud sarikad on seatud mööda neid. Nende vaheline samm varieerub sõltuvalt isolatsiooni valikust 60–80 cm. Tugevdamiseks kasutatakse puidust risttalasid ristlõikega 15x5 cm, mis kinnitavad sarikate paari nagu "A" täht.

Video kirjeldus

Kuidas teha raammaja sarikate süsteemi, on näidatud videos:

Lati iseloom sõltub valitud katusekattematerjalist. See võib olla pehmed plaadid, lainepapist lehed või metallplaadid. Piiranguks on katusekattematerjali kaal. Näiteks ei ole soovitatav kasutada savi- või klinkerplaate – suur kaal tekitab maja karkassile lisapingeid.

Fotod karkassmajadest

Rõduga karkassmaja

Klassikalise Saksa välisviimistlusega karkassmaja

Originaalne väikese katusekaldega karkassmaja

Veranda ja viilkatusega karkassmaja

Tehases kokku pandud kahekorruseline karkassmaja

Talvel karkassmaja ehitus

4 kaldega kombineeritud katusega karkassmaja

Järeldus

Karkassmaja on kodumaises elamuehituses alles populaarsust koguv tehnoloogia. Lühikesed ehitusajad ja kulude kokkuhoid on olulised eelised teiste ehitusviiside ees. Kuid karkassmaja ehitamise tehnoloogia nõuab kõigi tehnoloogiliste protsesside ja ehitusetappide ranget järgimist, mis võimaldab selle eeliseid täielikult hinnata.

Paljud inimesed unistavad oma maamaja omamisest ja see on täiesti võimalik, kui otsustate oma kätega raammaja ehitada. See on palju kiirem kui monumentaalse telliskivihoone püstitamine.

Karkassmajade eelised

Tänapäeva ehitusmaterjalid ja -tehnikad tõrjuvad traditsioonilised ehitusviisid järk-järgult tagaplaanile. Põhja-Euroopas on maju ehitatud vastavalt raami tehnoloogia. Nüüd teevad paljud Venemaa arendajad sama. Mis nendes majades nii head on?

Ühe- või kahekorruselise hoone alus on puit- või metallkarkass. Kuid eelistame esimest. Selle külge on kinnitatud seinad. Seintel - põrandad ja katusekate. Saadud struktuur on monoliitne ja usaldusväärne. Siis tuleb soojustus, viimistlustööd ja maja ongi valmis. Vaatame raammajade eeliseid:

Kahjuks pole me veel midagi sellist välja mõelnud ehitusmaterjal või viis, mis oleks ideaalne. Kui on eeliseid, siis on kindlasti ka puudusi:

• Puitkonstruktsioonide õõnesus. Konstruktsiooni väike kaal ei võimalda piisavalt summutada märkimisväärset vibratsiooni.
• Vaja on korralikult kavandatud projekti ja sobivaid tööriistu.

Vundament karkassmajale

Selleks, et kodu oleks soe, tugev ja vastupidav, tuleb teha seintele vundament. Selle põhifunktsiooniks on see, et see loob tulevase kodu jaoks jäiga monoliitsest karkassi vöö. Kõige sobivam karkassmaja jaoks:

• Ribavundament, milles armatuur mängib jäigasti rolli ja betoon ühendab aluse monoliitselt.
• Valmistatud monteeritavast raudbetoonist, kus konstruktsiooni tugevus saavutatakse raudbetoonplokkide usaldusväärse kinnitusega.
• Sammas vundament, siin kuulub põhiroll monoliitsele grillile.

Vaatleme viimast võimalust. Kui konstruktsiooni kaal on ebaoluline, ei ole vaja teha monoliitset betoonalust. Vundamendi paigaldame asbestitorudest. Puhastatud ja tasasel alal märgime ümber perimeetri tugipunktid. Nende vaheline kaugus peaks olema vähemalt 70–100 cm, võimalusel rohkem. Vaadake fotot, näete, et peamine tingimus on nagide ühtlane jaotus kandekonstruktsioonide all ja piki hoone perimeetrit. Märgitud punktide abil kaevame meetri sügavused augud läbimõõduga 200 mm. Laius sõltub toru suurusest. Tihendame pinnast ja paigaldame torud rangelt vertikaalselt. Täidame kõik postid betooniga. Saate selle tellida või ise valmistada. Põhimõtteliselt kulub selleks kuni üks kuupmeeter, maht sõltub hoone parameetritest. Betoon saavutab täistugevuse 28 päeva pärast, seejärel võib ehitust jätkata.

Alumine trimmiseade

Nüüd on vaja vaiadele puitu laduda vastavalt interjööri paigutusele - nii et iga tulevase seina all oleks vundament. Parima suurusega puit on 5x20 cm. Puidu mädanemise vältimiseks tuleb seda töödelda antiseptikumiga. Puitaluse alla laotud katusepapi kiht takistab niiskuse tungimist vundamendist. Selleks, et maja geomeetria säiliks ja kogu konstruktsioon näeks välja monoliitne, on vaja puit vundamendile õigesti panna. Horisontaalne nurgahälve ei tohiks olla suurem kui 10–12 mm.

Avatud võre kinnitatakse vundamendi külge ankrupoltidega, mille jaoks kasutatakse elektritrelli. Või paigaldatakse betooni valamise käigus torudesse naastud, millele seejärel paigaldatakse maja alumise horisontaalse torustiku puitelemendid.

Alumise viimistluse paigaldamine toimub puidu kokkupanemisega ühtseks raamikonstruktsiooniks. Talad on omavahel kinnitatud erinevate sälkudega. Kõige sagedamini kasutatav meetod on "käpas" või "poolpuus". Nurkades kinnitatakse puit tüüblite, ankrute või tavaliste naeltega, mille pikkus on vähemalt 200 mm. Kui kinnitamiseks on valitud naelad, siis tuleb neist vähemalt 4 sisse lüüa. iga nurga peal.

Tüüblitega kinnitamisel tehakse prussi sisse tüübli läbimõõduga sarnase läbimõõduga auk. Aukusse löödud tüübel peaks välja ulatuma vähemalt 8–10 cm kõrgusele, nagu on näidatud videos. Tulevikus paigaldatakse sellele tüüblile hoone karkassi vertikaalne nurgapost.

Karkass seina ehitus

Vertikaalsed postid on valmistatud puidust. Riiulite kõrgus peaks olema võrdne puhtal kujul oleva ruumi kõrgusega. Riiulid paigaldatakse 50–60 cm sammuga, nii et kogu raam saab hiljem monoliitse ja vastupidava konstruktsiooni. Vertikaalsete elementide paigaldamine toimub tugipostide samaaegse paigaldamisega, nii et kogu konstruktsioon ei mureneks ega läheks enne aega viltu. Nendes piirkondades, kus on plaanis paigaldada sisemised vaheseinad ja ukseavad, on vaja paigaldada ka vertikaalsed nagid. Toestades laetalasid, välistavad need longuse ja annavad karkassile vajaliku tugevuse. See on fotol selgelt näha.

Riiulite vertikaalsust kontrollitakse hoone tasemega, nagu on näidatud videos. Pärast seda tuleks alustada ülemise viimistluse ja põrandatalade paigaldamist, mille jaoks kasutatakse ka puitu ristlõikega 5x15 cm Kõik elemendid saab kinnitada pikkade naeltega.

Karkassmaja katuse ehitus

Katuse põhielement on sarikad. Selleks on vaja 5x15 cm ristlõikega talasid, mille servad on kokku palistatud nii, et tekiks 50–55° nurga all olev otsaühendus. Sarikad monteeritakse naelte abil ja kinnitatakse risttaladega.

Mõned ehitajad panevad selle konstruktsiooni maapinnale kokku. Foto näitab, et moodustub täht "A". Sarikakolmnurgad tõstetakse lakke ja tugevdatakse sarikakonstruktsioonide ülemises otsas mõlemalt poolt paigaldatud harjalaudade abil. Pärast seda, kui kogu sarikate süsteem on monoliitselt hoitud, peate katte kokku panema. Katmiseks sobivad 2,5x15 cm lauad.Lauad naelutame üksteisest 10cm kaugusele ja pikendame otstest 25cm võrra kaugemale.Mantlile laome katusevildi või hüdroisolatsioonikile ja kinnitame ehitusklammerdajaga. See takistab niiskuse sisenemist pööninguruumi.

Ja siis tuleb metallplaatide või muu katusekatte kord. Et katusepind ilus ja monoliitne välja näeks, tuleks materjali kinnitamist alustada alumistest ridadest. Lehed asetatakse üksteise järel kattudes ja nii edasi kuni harjani, nagu fotol näha. Lõikame maha väljaulatuvad mantlilauad, kinnitame katuse tuulekonstruktsioonid ja laome katuseharja elemendid.

Karkassmaja põranda paigaldus

Alumise karkassi laotud taladele laotakse palgid, misjärel paigaldatakse aluspõrand. Selle jaoks saate kasutada servamata tahvlit. Olenevalt valitud viimistluskatte tüübist laotakse aluspõrandale palgid või tehakse pidev põrandakate. Selleks, et põrand oleks soe, tuleb see isoleerida talade vahele laotud mineraalvillaga või pideva katte tegemisel vahtpolüstürooliga.

Laagidena sobivad siledad lauad 5x15 cm, need kinnitatakse klambritega ja naelutatakse naeltega. Kui teete puitpõrandat, peaksite jälgima, et saematerjal oleks hästi kuivatatud ja hööveldatud, vastasel juhul võivad tulevikus tekkida praod. Töötle valmis kate kuivatusõliga. Ja pärast täielikku kuivamist on võimalik pinda värvida või lakkida.

Karkassmaja viimistlus

Selleks, et iseehitatud 6x6 karkassmaja teid kaua teeniks, tuleb kõiki karkassi puitosi töödelda antiseptiga. Raami konstruktsioon on väljast kaetud plaatide või OSB-plaatidega. Maja soojas hoidmiseks paigaldame hüdro- ja aurutõkked. Pärast seda valmistatakse ja valmib siseseina vooder. Nüüd on võimalik kasutada valmis 3-kihilisi paneele, millest monteeritakse hoone seinad. Sise- ja välisviimistlus, aknakonstruktsioonide ja uksepaneelide valik tehakse vastavalt Teie soovidele.

Kui soovite ehitada kahekorruselist maja, on tehnoloogia sama. Kuid enne projekti valimist vaadake foto- ja videomaterjale. Tavaliselt püstitatakse selline struktuur seadmega katusealune tuba, millest saab teine ​​korrus. Samas hoitakse kokku päris palju materjale ja aega ning selle otsuse tulemusel saadud lisaruumist piisab 4–5-liikmelisele perele täiesti. Peaasi, et pööningul oleks piisav soojustus

Soovi korral saab tüüpprojekti alati muuta vastavalt teie tingimustele ja soovidele. Igal juhul näeb selline maja välja monoliitne ja ilus.